Como la conexion no es demasiado buena no soy capaz de incluir fotos en los post, por lo que voy a hacer post solo con fotos, voy subiendo poco a poco nuevas:
En los poblados Pa-O durante el trekking desde Nyaung Shwe.
Tienda de especias en el mercado de Bago.
Campesina en la zona del U Bein’s Bridge en Amarapura.
Una pequenia amiga que hice en Bago.
Enlace actualizado a todas las fotos de Myanmar. Hay muchas mas!.
Kalaw es una pequeña ciudad en la que viven unas 20.000 personas repartidas en una gran cantidad de pequeñas comunidades (barrios?). Los 1.320 metros de altitud se dejan notar bastante, sobre todo por las noches, con unas agradables (y a veces frías) temperaturas.
En Kalaw no hay mucho que hacer, observar la mezcla de Shan, Indus, Musulmanes, Birmanos y Nepalis viviendo en completa armonía junto a una inmensa cantidad de militares e instalaciones militares a las que mejor no acercarse o fotografiar si no quieres tener problemas (tienen una base, una escuela militar y un hospital).
Pase 2 días esperando la llegada de algún extranjero para poder hacer el trekking hasta Inle Lake… pero no tuve suerte, como ya he comentado no hay demasiado turista en Myanmar, y hacer el trekking yo solo con el guia era demasiado caro. Total, que visite la Shewe Oo Min Paya con su espectacular cueva repleta de imagenes de Buda y la Nee Paya y su Buda de Bambu, un inmenso Buda realizado en bambu que puede levantarse entre 4 personas. Te puedes pasar el dia en el paseo ya que ambas pagodas se encuentran fuera del pueblo.
En Kalaw me aloje en el Golden Lylli Guest House (5 $ noche) un bonito hostal de madera regentado por una familia indu bastante amigable, me invitaron a acompaniarles a visitar a un amigo que vive en la montaña y fue cuando pude disfrutar de uno de los atardeceres mas bonitos que he visto en Myanmar (la foto en el post anterior).
Desde Kalaw me fui en minibus hasta Shwe Nyaung y de ahí en taxi a Nyaung Shwe, fueron 3500 k (3,2 $) y unas 3 horas de trayecto. Para entrar en Inle Lake hay que pagar un impuesto de 3 $, una forma mas que busca el gobierno para recaudar dinero del turista.
Nyaung Shwe esta situado a unos 3,5 km del Inle Lake y es el perfecto campo base para realizar la visita al lago y algún que otro trekking por los alrededores.
El primer día alquile una bicicleta por unos 1500 k y me fui a recorrer los alrededores del lago y la Pagoda de madera que se encuentra a unos 5 km del pueblo. Un día muy entretenido, con estupendos paisajes… increíble el bosque de galería que se extiende entre los arrozales antes de llegar al lago.
El segundo toco la visita al lago en bote, sale por unos 17.000 k el bote para 4 personas, por lo que tuve que buscar otros 3 mas para rentabilizar el viaje. Estos tres fueron Scott y Melanie (Canada) y Ali (Austria). Los paisajes del lago son espectaculares, los templos, los poblados… el día se convierte en un día flotante, con sus huertos flotantes, sus mercados flotantes, tiendas flotantes, restaurantes flotantes, poblados flotantes… algo digno de ver.
El tercer día realice junto con Scott y Melanie un trekking de 2 días y 1 noche para visitar los poblados Pa-O y acabar coronando la Elephant Mountain. Nuestro guia y cocinero fue Thar Nge, simpático personaje con el que aprendimos un montón sobre Myanmar y sobre el Inle Lake en particular. El trekking fueron 10 $ por persona e incluía 2 comidas, cena, desayuno y alojamiento en un poblado Pa-o, lo mas interesante fue la charla junto al fuego intentando explicarles como era el mundo, e incluso como era Myanmar… es gente que nunca ha salido del poblado y les emocionaba ver las fotos de los sitios de los que habían oído hablar durante toda su vida, cuando vieron un mapa de Myanmar su reacción fue bastante alucinante.
Al regresar tuvimos que esperar un día mas para realizar el trayecto a Mandalay y poder viajar en un asiento de verdad, si no reservas con tiempo toca transportin!.
En Nyaung Shwe me aloje en el Remember Inn, un hostal de bungalows de los mas limpios, cómodos y acogedores que he encontrado en Myanmar. Fueron 6 $ por día en una habitación doble con baño, televisión y desayuno incluido. Lo regenta una simpática y amable familia birmana que no duda en ayudarte en lo que sea necesario. La ultima mañana la pase charlando con Niti (uno de los dueños) sobre la vida fuera de Myanmar y sobre los problemas que está suponiendo la ausencia de turistas para la economía local. Al final me pidió si podía recomendar su hostal de alguna manera y yo voy a hacerlo aquí:
Remember Inn / Haw Street, Nandawon / Quarter /Nyanung Shwe
Telefono: 00.95.81.29257 y 00.95.81.29258
Espero de corazón que la cosa mejore y les vaya tan bien como se merecen.
Próxima parada: Mandalay.
Ayer consegui subir algunas fotos:
En un poblado durante un trekking desde Nyaung Shwe, lo que llevan en la cara es el Thanakha.
Puesta de sol desde las montanias en Kalaw, la duenios del hostal me invitaron a acompaniarles a ver a un amigo suyo que vive en las montanias cercanas y luego me quede a esperar la puesta de sol.
La vida en Inle (pequenio lago), el lago cercano a Nyaung Shwe.
Salgo desde Bangkok hacia Yangon, capital de Myanmar, en un avión de Air Asia con no demasiados turistas. Al llegar nos recibe un aeropuerto practicamente desierto, con solo 3 aviones en las pistas. Desde el principio empiezan a percibirse los estragos que los sucesos de Septiembre (La revolución de los monjes) han producido en el turismo. Desde entonces el numero de visitantes extranjeros se ha reducido un 90%, y teniendo en cuenta que ese numero era muy elevado “gracias” al boicot internacional que sufre el país… de repente, es como encontrarse en un lugar muy lejano al que la mano del “hombre blanco” no ha llegado todavía.
En el avión conozco a Richar, fotógrafo australiano retirado con medio mundo a sus espaldas que esta visitando el país por décima vez. Me cuenta algunas cosas que ver y que merece la pena saber y compartimos taxi hacia Yangon (6000 Kyats, algo menos de 6 $). En Yangon solo paro a cambiar moneda y a desayunar con Richard en un típico salón de te por unos 0.30 $.
Durante mi estancia en Myanmar voy a equiparar los precios locales al dolar en vez de al euro, ya que es la única moneda con la que puedes pagar (o cambiar) a parte del Kyat. Es muy importante tener en cuenta que no disponen de cajeros automáticos o establecimientos preparados para el pago con tarjeta, por lo que es necesario traer en metálico todo el dinero que pienses que te vas a gastar (el dolares). El cambio esta a unos 1100 K por dolar y su billete mas grande es de 1000 K. Cambio 400 $ por 440.000 K… vamos 440 billetes de 1000… un fajo que no cabe en ningún lado y con el que tienes la sensación de ser rico, jejeje.
Una vez tengo mi dinero, es difícil cambiar dolares fuera de las grandes ciudades, decido salir para Bago y dejar Yangon para el final del viaje. El autobús hasta Bago son 1500 K, poco mas de 1 $, y 2 horas y media de trayecto.
Bago es una pequeña ciudad de 48.000 habitantes situada a 80 Km de Yangon, imaginad el estado de las carreteras para que 80 Km se conviertan en 2 horas y media de viaje. Llego a la estación de autobuses y resulta que soy el único turista del día en la ciudad… los taxistas se me rifan, todo el mundo me ofrece hoteles, comida, visitas, restaurantes… ufff…. demasiado para mi, les pido relax y decido ir al Myamanda Guest House, un sitio bastante limpio con un dueño que habla ingles bastante bien y que me sale por 4 $ al día por una habitación doble.
En Bago no hay mucho mas que ver que la curiosidad de sus gentes y unas cuantas Pagodas (Paya en birmano). El gobierno exige el pago de 10 $ para la visita de todas las pagodas, pero todas tienen mas de una puerta… yo decido contratar un bicitaxi (trishaw) y darle los 10 $ a el. Me guia durante 2 días, entramos a las pagodas por las otras entradas (sin pagar) y aprendo bastante sobre la cultura del país. Este recorrido también es posible realizarlo sin pagar guia (pero era mi primer día).
Dos de las cosas que mas llaman la atención de la cultura birmana son: el Longyi y el Thanakha. El Longyi es una prenda de vertir que utilizan tanto hombres como mujeres, similar a un pareo, la guia LonelyPlanet habla de “Hombres con faldas”… y es un poco la sensacion, aunque parece una prenda muy cómoda y fresca para las temperaturas que se dan por aquí. El Thanakha es una especie de maquillaje de color amarillo que utilizan las mujeres y los jóvenes de hasta 20 años. Este maquillaje protege del sol, perfuma y ayuda a mantener una piel bonita. Los birmanos siempre quieren parecer jóvenes, porque quien no lo parece se acerca cada vez mas al final de la vida.
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Hago un inciso para explicar que cuando me refiera al país usare el termino Myanmar, es el nombre anterior a la colonización Británica en 1885 y el que utilizan ellos para referirse a su país. En occidente hay cierta controversia ya que fue adoptado de nuevo en 1989 por la Junta Militar, y “todo lo que hace la Junta esta mal”.
Los colonizadores Británicos llamaron al país Birmania porque la etnia Birmana es la que esta presente en mayor proporción.
Por tanto el gentilicio es: Birmanos, y el lenguaje: Birmano…. aunque es un país con mas de 150 lenguas y una gran cantidad de etnias, las principales son: Chin, Kachin, Shan, Kayin, Mon, Rakhaing, Kayah y Bamar (birmanos).
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La experiencia en Bago es bastante interesante, empiezo a sentir el espíritu de Myanmar, la amabilidad de sus gentes, su curiosidad, su variada gastronomía…. desayunas arroz, comes arroz, cenas arroz… y con suerte puedes sustituirlo por noodles, jeje… vale, he exagerado un poco.
En este país se dan curiosas situaciones como que te inviten a a cenar solo por intentar una pequeña conversación con ellos. Llegan a hacerte dudar de tu modo de vida cuando ves que quien menos tiene te lo da todo sin pedirte nada a cambio. Por suerte es algo de lo que se sienten orgullosos.
De Bago salgo hacia Kalaw, la primera de las escalas en el camino hacia Inle Lake. Catorce horas de viaje por carreteras, si se pueden llamar así, llenas de baches… o baches con un poco de carretera. Tengo la mala suerte de no reservar con antelación y me toca realizar el viaje en una especie de transportin en medio de los asientos… total, que fueron 13.000 K (12 $) por 14 horas de sufrimiento levantandome cada vez que subía alguien y con alguna otra parada para que el ejercito revise pasaportes y pregunte hacia donde vas y porque…. “a Kalaw… estoy haciendo turismo… no?“… unas risas y continua el viaje.
No encuentro manera de subir fotos… lo intentare mas adelante, y contare como ha sido la experiencia en Kalaw y el Inle Lake, ahora me encuentro en Mandalay, segunda ciudad del país, mas gente, mas coches, mas cosas… interesante… seguimos en breve, por cierto, he encontrado ADSL!!
Vivan los 56 kb!!!!
aqui estoy en un “cibercafe” escribiendo como puedo… no se puede entrar en casi ningun sitio pero siempre hay recursos para esconder la IP.
El pais es maravilloso y la gente encantadora. Un paraiso para la fotografia… y ahora mas que no hay turistas. El mismo dia que aterrice en el aeropuerto (solo 3 aviones) cambie dinero en Yangon y me fui a Bago, 2 horas de viaje para llegar a una ciudad sin turistas. Curiosa sensacion sentirse el unico “diferente”.
Ya especificare mas, de Bago fueron 14 horas de autobus en un transportin, si, lo que usan las azafatas en los aviones, para llegar a Kalaw. Y ahora me he venido a Nyaung Shwe, un pueblecito al lado de Inle Lake, que es desde donde estoy escribiendo.
Espectaculares paisajes y todo bastante barato. El pais es muy tranquilo y la gente espera con esperanza el 2010, anio en que la Junta Militar ha prometido elecciones generales… y tal vez legales… aunque pocos lo creen.
Y nada, internet aqui sale bastante caro, espero contaros con mas calma desde Mandalay que creo tienen mejores conexiones… en caso contrario tocara hacerlo cuando vuelva a Bangkok.
Llevo casi unos 5 días en Tailandia, la verdad es que me he movido poco, casi no he salido de Bangkok… y para ser mas exactos, casi no he salido de Khao San Road, una calle/barrio donde se encuentra casi todo lo que hay en Bangkok… a excepción de los templos, claro esta.
En Khao San tengo el hotel, hay buenos y baratos restaurantes, sitios para tomar algo, agencias que solucionan el visado, viajes, peluquerías, cibercafes, comercios de todo tipo, el Reggea Bar para tomar algo por las noches y jugar unos billares… todos los días conoces gente, te encuentras con gente (me encontré con un gallego que conocí hace 2 años aquí mismo) y todos los días hay algo que hacer o a alguien que ver… que mas se puede pedir?… pues hombre, moverse un poco, que al final te enquilosas, jejeje.
Esta semana la he dedicado a solucionar el visado de Myanmar y el billete de avión. Por medio de una agencia de Khao San me ha salido todo por unos 160 euros, ida y vuelta, para 25 días en Myanmar… mas barato que comprar yo mismo los billetes por internet y sin esperar colas para el visado, aunque merece la pena recorrer todas las que puedas a ver cual te deja mejor precio… o parece mas de fiar. También he comprado la guia de Myanmar (a cambio de la de China y poco mas) y por la que me devuelven un 50% cuando la traiga dentro de un mes… algo bastante interesante para conseguir las de Camboya, Vietnam, Laos… he comprado algún libro, que ya me he leído los que traje… y todo sin salir de Khao San, hay un montón de tiendas de compra-venta de libros de segunda mano.
También he ido a la embajada española para avisar de que voy a visitar Myanmar, les ayuda a saber cuanta gente hay por allí y agilizan todos los tramites un poco mas si pasase cualquier cosa. Me han dado algún consejo, los datos de la embajada Francesa (es con la que tienen el acuerdo allí) y me han confirmado que al no ser residente en ninguno de estos países, este año no puedo votar… para confirmarme que no voto no me han pedido nada, para el resto hay que rellenar una ficha y llevar fotografía y fotocopia del pasaporte, o del carné, o de algo… no como yo, que como tienen mi pasaporte en la embajada de Myanmar y se me ha olvidado todo lo demás, he tenido que acreditar mi identidad con el carné de Submarinista y el de Alberguista… menos mal que son majetes.
Además de todo esto, ayer decidí que no podía comerme la monotonía y tirando de madrugón me fui a visitar Ayuthaya (La perla de Siam)… preciosa ciudad casi completamente llena de templos a menos de 2 horas en tren desde Bangkok, por menos de un euro si coges el billete barato y de pie, eso si, la compañía inmejorable:
La mejor forma de recorrer Ayuthaya es zanjar precio con un conductor de Tuk-Tuk que te la recorra en el dia… y la mas barata es alquilar una bicicleta y hacerte el recorrido tu mismo. Yo use la mas barata, medio día de bici por 0.50 céntimos de euro.
La mayoría de los templos de Ayuthaya son ruinas, porque en 1767 el pueblo Birmano, en una de las muchas invasiones en las que llegaron hasta aquí arrasaron la ciudad, derribando sus templos y saqueando sus tesoros. La ciudad se esta reconstruyendo poco a poco y 1991 fue declarada por la Unesco: Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Los templos mas bonitos e importantes se encuentran en una zona de unos 2 o 3 km cuadrados. Me llevo unas 3 horas visitar los que quería ver y aproveche para irme en tren hasta Lop Buri (La ciudad de los monos), una hora mas al norte de Ayuthaya. Me habían hablado de ella y me resultaba interesante estar en una ciudad tomada por monos, llego a estar inhabitada, pero ante el creciente turismo (y el dinero que este deja) para ver a estos simpáticos animales, la ciudad esta volviendo a cobrar vida. En una hora puedes ver lo que supone una ciudad tomada por monos, con todo vallado y protegido, porque a la que te descuides te quitan lo que puedan. Yo guarde las gafas y agarre bien fuerte la cámara de fotos, aunque se subían a mi espalda para tocarme el pelo (llevo rastas). Ya me han contado historias de turistas que han tenido que gastar un buen dinero en plátanos para que el animalito se aburriera de su cámara de fotos.
Podeis ver un video de estos animalejos y alguno mas en mi cuenta de youTube.
Luego fueron 3 horas volver hasta Bangkok, pero mereció la pena el día.
Todas las fotos de Ayuthaya y Lop Buri en flicrk.
Y mañana a las 7 a.m. sale mi avión hacia Yangon… supongo que a la vuelta (si no encuentro conexion por allí) contare como han sido esos veintipico días y el porque de mi decisión de visitar este país, a pesar de estar sufriendo un boicot internacional por parte de muchos gobiernos que llaman a “no visitar Myanmar o dejar dinero en el país”… yo a grandes rasgos opino que quien sufre estos boicots no es su gobierno, es su pueblo, y que un pueblo que no conoce mas que lo que vive no tiene con que comparar, y ver, que fuera de sus fronteras hay algo mas… mucho mas.
Hasta pronto!
Pues nada, mientras subia otros videos me he acordado de este que grabe en Hong Kong durante los fuegos artificiales.
Que bonita la musica… jeje.
Bueno, ya he salido de China… he llegado a los pantalones cortos, las chanclas y los 30 grados de esta ciudad de crapulas, diversion y… meditacion? que es Bangkok. En Tailandia ya he estado y por ahora lo que voy a intentar es conseguir el visado y los billetes de avion para Myanmar, porque desde la revolucion de los monjes tiene cerradas todas las fronteras terrestres.
Mi conclusion de China es que es un pais dificil, plagado de contrastes y en el que resulta un poco complicado relacionarte sin conocer su lengua. Al final se dejan querer… el tiempo no me ha acompaniado pero me ha permitido presenciar cosas que tal vez no vuelvan a repetirse… o tal vez s… nunca se sabe con esta locura que esta produciendo el cambio climatico.
Supongo que en poco tiempo todo sera distinto en China, hay que ver como se desarrollan los juegos olimpicos de Beijing, la expo universal de Shanghai 2010 y la brutal apertura economica que esta realizando al exterior.
Tambien hay que tener en cuenta que China es casi un continente y un mes no es tiempo suficiente para conocerla… me hubiese encantado llegar a Guilin, visitar la provincia de Yunnan, Beijing con su Gran Muralla, Xi’an y sus guerreros de Terracota o los expectaculares paisajes tibetatos en la cordillera del Himalaya, Lhasa, el Potala… y tantas cosas mas.
Como podeis imaginar China es un pais mucho mas interesante que lo que yo cuento en mi blog, pero dejare a quien quiera visitar este “antiguo/nuevo mundo” (o ya lo haya hecho) que me aconseje, corrija y complete para entender un poco a este gigante… todos los comentarios son bienvenidos!!.
Una ultima observacion, no aconsejo visitar china con la edicion espaniola de la Guia del Trotamundos editada por Salvat, es mas barata que la Lonely Planet pero no tiene nada en caracteres chinos… eso si, aunque no te va a ayudar a encontrar los lugares de los que habla puede hacerte mas entretenido el viaje, jejeje…. tu decides!!.
Estres, negocios, falsificaciones, rascacielos, consumo brutal… Hong Kong parece un centro comercial gigante y presume de tener la mayor concentración de tiendas del mundo.
Mi primera impresión no fue demasiado buena, es bastante mas caro que China (es una región administrativa especial) y al igual que Shanghai rezuma una mezcla de futurismo con un toque bastante hortera que provoca una extraña sensacion. Lo bueno es que bastante gente habla ingles, lo malo, que bastantes lo utilizan solo para negociar contigo.
Las 2 veces que he estado (antes de Macao y después de Guangzhou) me he alojado en el Travellers Youth Hostel, un albergue de mochileros tirando a manicomio (hay bastantes personas que viven allí todo el año… es para verlo). Situado en la planta 16 del edificio Chungking Mansion (foto de las vistas de mi habitacion), un edificio plagado de hostales, casas de cambio y tiendas de electrónica. Uno de los lugares mas baratos para dormir en Hong Kong… y si no hay sitio en un albergue… hay en otro, puede tener unos 15 repartidos entre los 4 ascensores. Este edificio se encuentra en el 36-44 de Nathan Road (barrio de Kowloon), la calle por excelencia de Hong Kong... ritmo frenético, comercios, trafico denso a todas horas e infinidad de luminosos que ocultan como pueden el mal estado de los edificios durante los 4 km que tiene de largo.
En Hong Kong solo he pasado 4 días, tiempo suficiente para visitar el barrio de Kowloon, su mezquita, el parque de Kowloon, o el paseo que bordea Victoria Harbour y desde el que puedes contemplar unas espectaculares vistas de la Isla de Hong Kong y sus rascacielos. En este paseo se encuentra la Avenue of Stars, un pequeño Hollywood con las estrellas y las manos de los mas celebres personajes cinematográficos Hongkoneses (Jackie Chan, Jonh Woo, Jet Lee… o el mismísimo Bruce Lee!!).
También me han puesto a mi una estrella, pero creo que se confundieron en el apellido… o igual es mi nombre chino. Allí todos tienen su nombre chino y su nombre occidental.
En este paseo están todos los principales museos de Hong Kong, algo muy cómodo a la hora de visitarlos, yo no he entrado en ninguno porque todo el mundo dijo que no merecían demasiado la pena… de lo que me he quedado con ganas es de ver el acuario de Hong Kong, al parecer bastante impresionante.
Si pasas a la Isla de Hong Kong (en metro por menos de 1 euro), puedes subir a Victoria Peak, el punto mas alto de la ciudad, un monte desde donde puedes ve los rascacielos desde arriba o el barrio de Kowloon, que tanto has surcado, al otro extremo de la bahía… esto si la agobiante y eterna niebla (smog?) que cubre la ciudad te lo permite. Yo, como casi todo el mundo, no tuve esa suerte… aunque es algo común según tengo entendido. En lo alto del pico puedes flipar con los centros comerciales que han colocado ahí arriba que no hacen mas que estropear ese bonito lugar.
Si visitas la Isla de Hong Kong en domingo, alucinaras viendo como masas de filipinos se echan a la calle, entre la jungla de hormigón, para comer o jugar a las cartas. Y yo me pregunto… no tendrán parques?.
En Hong Kong hay bastantes filipinos, pero también muchos indios, pakistanies y todo el que quiera buscar un futuro mejor porque con la cantidad de turistas el comercio en este prospero gigante comercial es capaz de asimilar una gran masa de trabajadores.
Una de las cosas que mas me ha gustado fue visitar Hong Kong por la noche, ver el espectáculo de luces que se realiza todos los días a las 20.00 h en el paseo de Kowloon y en el que sincronizan las luces de los edificios de la Isla de Hong Kong con la música que suena en este lado de la bahia. En muy guapo pasear por la noche buscando un sitio para cenar entre los cienes y cienes de luminosos y de personas ofreciéndote Rolex a precios irrisorios, carteras, mp3 o Iphones made in China…. y repito, esto no es China… y no le digas lo contrario a un Hongkones!.
En Hong Kong tuve mucha suerte… y es que el día que llegue desde Guangzhou era el espectaculo de fuegos artificiales en Victoria Harbour (por el año nuevo chino), algo único en el mundo. Y mas suerte aun cuando me encuentro un email de Victor Fraile, fotógrafo de la agencia Reuters en Hong Kong, que por casualidad se había topado con mi proyecto y acaba “esponsorizandome” la entrada con pase de prensa para ver los fuegos en uno de los lugares mas exclusivos de Hong Kong, la zona de prensa de Harbour City – Ocean Terminal.
Algunas fotos de los fuegos:
Muchas gracias Victor!!
Alex, la critica no es demasiado buena pero espero que te haya resultado interesante.
Dani y yo nos fuimos a Guangzhou desde Macao para hacer los artículos que podéis ver en anteriores post.
Dejando a un lado la aventura de la estación, que no pudimos alojarnos en el hostal al que íbamos porque al estar en frente de la estación era imposible llegar y que mi intención era salir desde aqui al interior (Guilin y Yangshuo) y fue imposible conseguir billetes porque no salían trenes ni autobuses… la experiencia y la aventura fueron muy interesantes.
Guangzhou es una de las ciudades mas abiertas que he visitado en China, un lugar en que la gente se te acerca para practicar su ingles, aunque no dejen de mirarte como un bicho raro, con preciosos parques donde jugar con los lugareños al badminton, al ajedrez o algo parecido a la Indiaca que se juega con los pies y a lo que te pueden pulir señoras de 40 años. Es impresionante verles jugar… y mas aun jugar con ellos.
Nos alojamos en Shamian Island, en el Guangzhou Youth Hostel, y como coincidió con el Año Nuevo Lunar (chino) fue un buen lugar para celebrarlo, ver los fuegos artificiales y disfrutar de mi tercera nochevieja de este año… una buena cena china aderezada con Tsingtao y chupitos de tequila… esto no es típico en China pero parecía ser típico de mis companieros de habitación, jeje.
En Guangzhou lo que mas sufrí fueron las aglomeraciones, desde las avalanchas de la estación a la entrada en el parque Yuexiu… y es que solo se me ocurre a mi visitarlo el día de año nuevo, el día que los chinos aprovechan para ir en masa a los parques con toda la familia.
Merece la pena ver la Isla de Shamian, el Templo de las 6 higueras, que solo tiene 2 pero alberga una espectacular y laberíntica Pagoda con unas impresionantes vistas de toda la ciudad.
Creo que es digno de ver el Museo y sepulcro del Rey de los Yue del Sur, a mi no me dio tiempo por el ajetreo que tenia la ciudad esos días, pero si pude ver el Museo de Arte Moderno que tenia en sus salas de exposiciones temporales una retrospectiva del fotógrafo Jerry Uelsmann. Ya conocía su obra pero no había podido disfrutar de ver sus elegantes y surrealistas montajes en vivo. Simplemente impresionante.
De Guangzhou me llevo muy buenos recuerdos de sus gentes y de las juergas en la habitación y el patio del hostal, con esa panda de fiesteros que tenia por companieros (un abrazo a todos!).
Y por supuesto del reportaje y las charlas con Dani, que me proporcionaron una visión mucho mas amable y distinta que la que yo tenia de China.