En Phnom Penh pasé un par de días. El primero lo dediqué a buscar la forma de realizar los visados de Vietnam y Laos de la forma más barata posible y no dejar oportunidad para volver a ser timado en las fronteras. Esta es la ciudad de Asia en la que puedes conseguir por menos dinero los visados para el resto de países, son 35 $ por el de Vietnam y 45 $ por el de Laos.

El segundo día me junté con otras 6 personas: Dani, Benjamín, Eduardo y Martín (Chile) y Adam y Rania (Grecia), para alquilar una furgo con conductor. A primera hora fuimos a visitar los Killing Fields, una especie de campo de concentración usado por los Khmer Rouge’s para exterminar a una gran parte de la población camboyana. Entre este y otros centros parecidos, la brutal dictadura de Pol Pot llego a exterminar a más de 2 millones de personas entre 1975 y 1979. Teniendo en cuenta que la población de Camboya es de 14 millones de personas, eso supone casi un 15 % de la misma. El genocidio fue brutal, empezó con opositores, intelectuales, políticos, burócratas, burgueses… y continuó con profesores, estudiantes, campesinos, militares y cualquier persona no apta para la revolución y el trabajo en el campo, ya sea porque llevase gafas, leyese o sufriese algún tipo de enfermedad.

Pol Pot (Saloth Sar en realidad, cambió su verdadero nombre por este que significa Political Portentor) intentó una revolución socialista de corte maoista llevada al extremo, hasta el punto de desalojar las ciudades y zonas urbanas y obligar al pueblo a ir al campo. Este hombre creía que en las ciudades se encontraba el germen del aburguesamiento y que las masas de campesinos serían la vanguardia de la revolución. Esto solo condujo a un empobrecimiento extremo del país y un importante retraso cultural. En 1979 tropas del Vietnam Socialista invadieron Camboya con la intención de derrocar esta sanguinaria dictadura. Hoy Camboya es un Reinado Constitucional y democrático… supuestamente. Un país que ha sufrido una de las mayores atrocidades del mundo moderno, pero que no hace perder la sonrisa y la amabilidad de una gente que ha sufrido lo indecible para poder ser “libres“, para poder decidir sobre su futuro, su educación, su religión o su ideología.

Después de los Killing Fields visitamos el centro penitenciario S.21. Una antigua escuela reciclada en centro de torturas e internamiento de disidentes durante el mandato khmer y que ahora se ha convertido en Museo del Genocidio.

Estos son lugares que hacen perder el apetito, las ganas de todo e incluso la confianza en el género humano pero que deben ser visitados, o al menos mantenidos, para que situaciones como la que vivió Camboya no vuelvan a repetirse, y la gente no olvide los costes de las ideas sin sentido de locos atormentados.

Dejo un enlace a la historia de Camboya para entender como la guerra de Vietnam y los bombardeos secretos estadounidenses dieron alas a la guerrilla khmer para hacerse con el poder de Camboya:

Historia de Camboya.

Pero Phnom Penh no es solo esto, es también el Central Market, el National Museum, el Royal Palace y la Silver Pagoda, el mercado Ruso y una ajetreada vida nocturna, en una ciudad que avanza y evoluciona para situarse como competencia de su vecina Bangkok, en cuanto a posibilidades para el disfrute del cuerpo y la mente.

Desde Phnom Penh salí para las playas del sur, me hacia falta un poco de agua salada y nada que hacer, pero volveré en 15 días a por mi pasaporte con los visados y poder salir hacia Saigon en una ruta de 3 días y 2 noches en barco por el Delta del Mekong. Supongo que a la vuelta a Phnom Penh me alojaré de nuevo en el Royal Guest House, un hostal situado cerca del Central Market. Es una buena opción para recorrer la ciudad y son 6 $ por habitación doble con tele y baño.

Antes de llegar a la costa estuve en Kampot, una especie de ciudad a 25 km de la playa. Llegue desde Phnom Penh en autobús (5$, 4h) y no tengo muy claro para que fluí, porque había bastantes pocas cosas que hacer allí. Me vino bien el relax y la despreocupación que eso conlleva… y bueno, pude disfrutar de una Full Moon Party en Cambodian Style… ya subiré un vídeo.

Ahora estoy en SianoukVille, fueron 2 horas desde Kampot por unos 5 $ en taxi compartido. Al fin estoy disfrutando de la playa, arenas blancas y aguas azules… no he sacado ni una foto, me estoy reservando para cuando llegue a “La Playa“… una aventura bastante avanzada que me llevará a una pequeña isla sin turistas, será posible?, si no fuese por Juanma y Xavi seguro que no lo hubiese ni intentado. Ahora estoy a un paso. En dos días sale un bote para allá. Os seguiré contando… lo que pueda.

Leonardo DiPakprio.

Todas las fotos de Camboya en Flickr.

Desde Siem Reap intenté viajar al nordeste de Camboya, a la provincia de Ranakiri. Casi nadie pasaba por esa zona y pensé que podía ser interesante para tomar algo más de contacto con el pueblo camboyano en vez de con extranjeros.
Salí en autobús hacia Kompong Cham (5$, 6 horas) para buscar la mejor manera de recorrer la zona nordeste. Una vez allí me dijeron que el último autobús hacia Sen Monorom había pasado hace una semana y no sabían cuando pasaría el siguiente. La única opción que me quedaba era ir hasta Ban Lung por unos 18 $ y casi 10 horas de trayecto y una vez allí buscar transporte hasta Sen Monorom. Total, que podía suponer un viaje frustrado de 20 horas y 36 $, porque nadie me quería confirmar como estaba esa zona en esta época del año.
En Camboya la estación seca abarca los meses de Noviembre a Abril, por tanto podía llegar y encontrarme un paisaje desértico y nada que hacer. Lo mas bonito de esa zona es visitar las cataratas o las riveras del Mekong y sin agua en esa zona puede perder todo el encanto.
Como tampoco te ayudan demasiado a salir del circuito turístico establecido y los transportes locales, como pick-ups o minibuses, están vetados al turista (o te dicen que no hay o te piden precios desorbitados), pues decidí pasar el día en Kompong Cham visitando un pequeño poblado flotante a orillas del Mekong, una bonita plantación de flores de loto y un puente de bambú que conecta las 2 orillas del río durante la estación seca y que tiene que ser reconstruido cada año por las crecidas del río en la época de lluvias… muy curioso.

Al día siguiente salí para Phnom Penh en autobús, 3$ por 4 horas de viaje en las siempre divertidas carreteras camboyanas… para muestra un botón:

Cuando llegamos a Siem Reap nos alojamos en el Garden Village Guesthouse, me habían hablado muy bien de este hostal, y con mucha razón. Habitaciones limpias y baratas, internet gratis, restaurante en la azotea desde el que observar estupendos atardeceres y happy hour durante todo el día con cervezas por 50 centavos de dolar. Que más?… un equipo de personas de lo mas divertido y amable… simplemente perfecto.

En el hostal gestionamos toda la visita a los templos de Angkor. El precio de la entrada es de 20$ para 1 día, 40$ para 3 y 60$ para una semana. Para visitarlos puedes elegir entre bicicleta, moto o tuk-tuk. Nos juntamos 7 personas y cogimos 3 tuk-tuk, fueron 5 $ por persona para el primer y tercer día y 7 $ para el segundo. Yo hice el primer día el circuito pequeño: Angkor Wat, Bayon y Ta Prohom. Los espectaculares paisajes de templos y naturaleza llegan a quedar empañados ante la cantidad de turistas que abarrotan Angkor. Hay momentos en que dudas si estas en Camboya o en Disneyland. Es muy complicado hacer fotos en los que no aparezca gente y conlleva esperas de mas de 30 minutos en el mismo sitio con la cámara en la mano.
Eso si, alucinaras con la espectacularidad de Angkor, las impresionantes caras esculpidas sobre Bayon y las imágenes de película de templos comidos por las raíces en el Ta Prohom.

El segundo día tocó la ruta grande, amanecer en Angkor Wat, Preah Khan, Ta Som y Pre Rup. Muy bonitos todos pero entre que te has levantado a las 4.30 am, la cantidad de turistas y el abrasador sol, solo te quedan ganas de volver al hostal a dormir la siesta. Para mi fue muy decepcionante levantarme a esas horas, llegar aun de noche y encontrarme rodeado de cientos y cientos de turistas (muchos japoneses) tirando fotos o aplaudiendo la salida del sol… no llegas a poder disfrutarlo del todo.

El día siguiente fuimos a ver el amanecer al Roluos Group, un grupo de templos mas alejados y que aunque no son tan bonitos, tampoco congregan esa cantidad de turistas. Disfruté mucho mas del amanecer de ese día que el anterior en Angkor.

La afluencia masiva de turistas hace perder una parte de la belleza de este lugar, pero es tan impresionante que siempre merecerá la pena disfrutar de la grandiosidad de esta zona arqueológica con más de 1000 años de antigüedad.

Siem Reap tiene poco más que ver, pero es un buen lugar para descansar y relajarse otro par de dias antes de continuar el viaje.

Puedes disfrutar mucho de Angkor dependiendo de con quien lo visites. Aquí Pak haciendo el tonto con Facun (de espaldas).

Mas fotos de Camboya.

Llegué a Bangkok desde Yangon con la idea de realizar el visado para Vietnam y dejar los visados de Camboya y Laos para las fronteras. Al día siguiente a fui a preguntar y para el visado a Vietnam necesito especificar el día exacto en el que voy a entrar en el país… algo bastante difícil cuando no viajas con fechas cerradas. Como no veía claro como podía hacer decidí intentarlo en Camboya (Phnom Pehn) y salir al día siguiente.
Salí desde Bangkok hacia el puesto fronterizo de Aranya Prathet junto con Facun, Daniela, Ariel y Teresa con la intención de compartir después el taxi de la frontera a Siem Reap. Fueron 5 horas de autobús por unos 6.5 $.
Durante la estancia en Tailandia escuchas muchas historias sobre los timos en la frontera, gente que te cobra el triple por gestionarte el visado, autobuses que te paran a 20 km y te piden mas dinero o te bajan…
Nosotros pasamos el lado tailandés, no hicimos caso de ninguna de las ofertas de tramitación y no entregamos nuestros pasaportes hasta que nos los pidieron policías camboyanos en la parte camboyana de la frontera. Y ahí viene nuestra sorpresa cuando vemos que nos han cobrado casi el doble del precio que marca la visa. Lo único que hacía el policía ante nuestras preguntas era bajar la cabeza y fingir que no nos entendía… y no alces la voz porque te metes en un problema si le gritas a un policía…
Al parecer, una vez rellenas los formularios hay que volver a una ventanilla para que te pongan la pegatina del visado… como casi nadie entiende khmer (lenguaje camboyano) y los carteles no están en ingles, estos “amables” funcionarios te realizan la gestión por unos 14 $ para su bolsillo. No puede uno fiarse de nadie… y menos de la policía ;p

Recomiendo a quien realice el tramite en la frontera que se niegue a pagar mas de los 20 $ que marca el precio de la pegatina. Tendrás que discutir y pedir factura con el nombre del funcionario para conseguirlo, pero nadie se aprovechará de ti. Tampoco garantizo que no se nieguen a dártela… he escuchado todo tipo de historias.

Una vez timados antes de entrar nos negamos a pagar 40 $ por el taxi a Siem Reap, como es lógico piensas que todo el mundo te esta timando. Al final conseguimos rebajarlo a 25 $… la verdad es que no es mucho para las casi 5 horas de camino.

Y así empezó mi aventura en Camboya… mañana os cuento Siem Reap y los templos de Angkor y como he llegado a Phnom Phen tras un infructuoso intento de ir al noreste del país… también subiré las primeras fotos de Camboya.

Algunas de las ultimas fotos de Myanmar:

Atardecer desde la Shwezigon Paya en Nyaung U.

Y desde el lugar donde me llevo OU DERA.

El mismisimo OU DERA.

Y sus novicios en el monasterio Thatoku Chao. En el centro Pak.

Amanecer en Bagan, si la foto es bonita estar alli es impresionante.

Bagan, con la bruma de recien amanecido.

Y Bagan con los colores de las primeras luces del dia.

Estas y mas fotos de Myanmar en Flickr, he subido unas 50 de los ultimos dias, espero que las disfruteis.

Yo maniana a primera hora marcho hacia Camboya, proxima parada Siem Riep y los templos de Angkor Wat, nos vemos!

He vuelto a Bangkok para salir hacia Camboya, Vietnam y Laos, estaré aquí un par de días o 3 para ver como hago con los visados. Esta ciudad me gusta mas cada vez que vengo… nunca estas solo, puedes conseguir todo lo que desees y siempre hay alguien dispuesto a contarte la forma mas fácil de conseguir un visado, realizar un trayecto o algo interesante que visitar en el próximo destino. Sin contar con la eterna sonrisa y la amabilidad de los tais.

Voy a aprovechar para contar mas profundamente lo que he sentido en Myanmar sin los problemas de censura que hay alli.

Myanamar es un país muy fácil de recorrer como turista siempre que no te salgas de los ”itinerarios establecidos”. Hay zonas de acceso restringido, alegan inseguridad terrorista o presencias insurgentes. El gobierno no se mete contigo mientras no les molestes. Te controlan mediante los hoteles y las entradas a los lugares turísticos, en lo que te exigen el numero de pasaporte, dirección del hotel, donde vives, a donde vas, cuantos días vas a estar y de donde vienes… vamos saben donde estas en todo momento, es divertido inventarte destinos y alegar que no sabes como se escribe en realidad, jeje.

En la calle sientes un odio profundo al gobierno por parte de todo el mundo que no forme parte o tenga un familiar dentro. Si consigues sacar el tema en privado te encuentras con sorprendentes declaraciones, te dicen que el numero de muertos durante la ”Revolución de Septiembre” sobrepasa ampliamente las cifras del gobierno, la gente habla de mas de 3000 personas entre muertos y detenidos. En algunos templos las cifras de monjes (ellos empezaron las protestas) han pasado de 2000 a cerca de 400, entre los detenidos y os que han sido obligados a regresar por el miedo de sus familiares a que algo les sucediese.

Algunos monjes te preguntan si su lucha contra el gobierno tiene eco fuera de su país, si la gente se mueve por ellos, si los medios de comunicacion les cubren… es una pena no saber que contestar o tener que decirles que si no muere nadie, Myanmar no tiene suficiente peso para los medios de comunicacion occidentales.

La razón principal del levantamiento fue la fuerte subida en los precios de la comida y los combustibles. Es algo que se nota en los restaurantes y los transportes, que han duplicado e incluso triplicado los precios respecto a años anteriores, mientras que los hostales se siguen manteniendo igual. Al turista le afecta minimamente, es un país muy barato, pero yo me pregunto: como sobrevive la gente con sueldos medios de entre 50 y 100 dolares al mes?.
Myanmar tiene una ayuda internacional equivalente a 1$ por persona al año… es nada comparado a los casi 40 de Camboya o los cerca de 60 de Laos. Esto es debido al boicot internacional promovido por los USA y que comenzó como iniciativa particular del actual presidente, el salvador del mundo: George W. Bush. Este boicot simplemente ayuda a empobrecer mas un país bastante castigado ya por la férrea dictadura militar.

Los birmanos son un pueblo increíblemente pacifico y sorprende escucharles frases como: ”…el problema es que el pueblo no tiene armas…”, ”…si yo tuviese un arma mataría a los miembros del gobierno…”, esperemos que esta no sea la forma de solucionar el problema pero ayuda a hacerse una idea de la situación del país, aunque no es común tener la posibilidad de escuchar estas ideas, yo quería saber que pensaba en realidad la gente y me preocupe en averiguarlo.

El gobierno ha prometido elecciones generales para 2010, posiblemente para calmar los ánimos. En los medios afines (todos) intentan continuamente hacer creer que es real, pero la postura principal de la gente es el escepticismo. Ya tuvieron elecciones en 1990 y la Junta se negó a reconocer que perdió de manera abrumadora ante la Liga Nacional para la Democracia , porque van a hacerlo ahora??.

Myanmar es un país que merece mucho la pena, con una gente encantadora y unos paisajes increíbles. El turismo debe esforzarse en hacerles entender que todo puede cambiar… yo les decía que mi país sufría una situación parecida hace menos de 40 años y al final cambio. Ahora es el pueblo quien elige a sus gobernantes, aunque simplemente sea darles poder indefinido para NO hacer lo que prometieron durante los siguientes 4 años. Acabamos de hacerlo de nuevo este 10 de Marzo?, esperemos que no.

Yo solo deseo que a esta gente les vaya muy bien, aunque ”mui viien” signifique en lengua birmana ”serpiente voladora” y cada vez que lo pronuncies todo el mundo mire al cielo. Miremos al cielo, si es que allí hay algo, o simplemente cerremos los ojos y deseemos que las cosas empiecen a cambiar para esta gente, como un 20 de Noviembre de 1975 empezaron a cambiar para nosotros.

Llegue a Yangon después de 20 h de autobús y el primer día me lo pase descansando en el hotel. Elegí el Motherland Inn 2 (www.myanmarmotherlandinn.com), esta un poco alejado del centro pero proporcionan taxi gratuito hasta el aeropuerto, si reservas antes de llegar también van a buscarte gratis. Son 7 $ por habitación con un desayuno incluido bastante bueno. Es la base de operaciones de muchos mochileros que llegan a Yangon, el equipo de personas que lo lleva es muy amigable y hablan ingles bastante bien. Una cosa muy interesante de este hotel es el servicio de consigna gratuito, puedes dejar todo lo que no sea imprescindible mientras recorres Myanmar. Los 4 días que pase aquí fueron muy divertidos.

En Yangon me encontré con una ciudad en estado policial. Militares y policías en cada esquina, en cada templo, en todo los sitios… esto es un problema ya que en Myanmar esta prohibido fotografiar instalaciones militares o miembros de las fuerzas de seguridad… y si están por todas partes pocas fotos puedes hacer.
Al ser la ciudad del gobierno es muy complicado hablar de política o del país porque siempre hay alguien ”observando”.
Sorprende llegar y encontrarte la única ciudad de Asia que no tiene motos, según me contaron no les gustan a los miembros del gobierno y es mas fácil atentar contra ellos desde una moto que desde un coche, por tanto las han prohibido en el centro urbano.
Otra de las cosas que no facilita demasiado visitar la ciudad es que cobran entrada en casi todos los sitios. Las pagodas principales como la Sule Paya, Botataung Paya o la impresionante Shwedagon Paya tienen entradas de entre 3 y 5 $, incluso en algunos parques hay que pagar entrada. Yo me negué a dar mas dinero a ese gobierno y solo fui a la Shwedagon Paya, que es casi obligatorio por su belleza. Esta pagoda es un centro de peregrinación para los birmanos, es una especie de Meca que todo birmano debe visitar, al menos, una vez en la vida.
Aparte de su hermosura es muy bonito sentir la espiritualidad cuando después del atardecer, decenas de birmanos se acercan para rezar, hablar, leer o simplemente observar su belleza.
Los monjes de esta pagoda tienen prohibido hablar con extranjeros pero aprovechan la mas mínima oportunidad en la que no hay militares cerca para contarte los secretos de este templo milenario que se construyo sobre uno de los 8 cabellos que Siddharta Gautama (Buda) entrego a una pareja de birmanos.

Por lo demás Yangon es la ciudad con mas vida social de todo Myanmar. Tiene bares y discotecas, aunque cierran a las 23:30. Seria una ciudad mas interesante si no fuese por la constante represión que se percibe en todos lados.

Desde ella volví a Bangkok, aunque me quede con ganas de conocer un poco mas de este impresionante país. Han sido 24 días de sensaciones en un pais interesante, autentico y en el que te llegas a sentir verdaderamente acogido por sus habitantes. No se si en este viaje encontrare otro lugar parecido. Hisube Mianmar!.

La Zona Arqueológica de Bagan es uno de los lugares mas bonitos de Myanmar. Espectaculares paisajes plagados de pagodas, preciosos amaneceres entre las ruinas, no menos bellos atardeceres desde Nyaung U, relax, tranquilidad… un verdadero paraíso, aunque demasiado enfocado al turismo, menos mal que casi no hay turistas, aunque por otro lado es algo que ha encarecido un poco los precios de la zona.

Para entrar hay que pagar 10 $ de los que no hay forma de librarse, pero es de los pocos sitios en los que de verdad merece la pena pagar.

Bagan es un conjunto arqueológico de 42 km² con mas de 4000 pagodas que datan del año 1044 a.C. al 1287 a.C. El sito mas barato para alojarse en el pueblo de Nyaung U, a unos 5 km de Bagan yo estuvo en uno de los bungalows del New Heaven Hotel, bugalow doble con baño, agua caliente, terraza y desayuno por 5 $ al día… una verdadera ganga, y un poco alejado del ajetreo de la calle principal, perfecto.

En Nyaung U tuve bastante suerte porque el primer día visitando la pagoda de Shwezigon Paya me tope con el monasterio de Thatoku Chao. OU DERA, el monje mayor del monasterio me vio con la cámara y acto seguido me cogió de la mano para llevarme junto con algunos de sus novicios a contemplar (y fotografiar ) uno de los mas bellos atardeceres que nunca he visto. Durante los 3 días siguientes volví para visitarles y simplemente por ello me obsequiaban con te chino o dulces… el tercer día les llevé arroz, jabón y algunos caramelos para los novicios mas jóvenes y OU DERA me llevo a visitar el barrio mas desfavorecido de Nyaung , en el que las familias me invitaron a merendar, luego me paseo en un bote por el rio Ayeyarwady, me presento a las familias de los novicios que el enseña y me mostró fotos de su juventud y las gentes del pueblo. Pase tardes enteras jugando al fútbol con los novicios, tomando te con ellos, asisitiendo a sus rezos… y me enseñaron mucho sobre la vida en un monasterio y el “espíritu de la gente en Myanmar“. Pero sobre todo me ensañaron que la comunicacion no depende de un idioma, su ingles era escaso y mi birmano nulo. La comunicacion se basa principalmente en las ganas de entender a la otra persona, en el interés y el deseo de poder expresarse y hacerse entender. Para mi ha sido una de las experiencias mas interesantes que he tenido en este país. Tengo la dirección del templo e intentare continuar la comunicacion… por carta tal vez sean las imagenes en papel de estos momentos, los primeros pasos para mantener el contacto.

Y saltando de la belleza de las personas a la belleza de los paisajes volvemos a Bagan…

Describir este lugar es bastante complicado y en vez de con palabras voy a describirlo con imagenes. Esta tarde subiré las fotos para que juzguéis por vosotros mismos. Solo voy a contar como fue visitarlo.

Lo mejor es alquilar una bici para verlo, es bastante plano y no es duro recorrerlo en bici. Recomiendo no hacerlo entre las 13:00 y las 16:00 porque el calor es insoportable. Es interesante buscar un templo al que se pueda subir para ir a ver el amanecer o el atardecer, no son muchos desde que el terremoto de 1975 dañase la estructura de bastantes de ellos. Desde entonces los extranjeros solo pueden subir a unos pocos por seguridad del templo y las personas.
Yo elegí el Shwesandaw Paya para el amanecer. Puedes levantarte para fotografiar ese increible momento y volver al hotel para el desayuno. Solo con eso el día ha merecido la pena.
No voy a hablar mas de Bagan porque creo que es uno de esos sitios que merece la pena conocer en persona.

Desde Nyaung U puedes hacer también la visita en medio día al Monte Popa… un monasterio en lo alto de un volcán extinguido hace 250.000 años, aunque la única forma de llegar son los 8 $ de un taxi ( si encuentras otras 2 personas mínimo) o los 7 en pick-up. Yo fui con Karina y Constantin (Rusia) y me parece excesivamente caro para ver un monasterio… menos mal que también ves monos y ayudan a amortizar el gasto, jejeje.

Desde Nyanung U cogí un autobús hasta Yangon… 15 $ por 16 horas de viaje que acabaron convirtiéndose en 20 después de que el autobús se estropease unas 4 veces durante el camino. Menos mal que al final siempre se llega y como dicen aquí: “Myanamar Style!!“

Llegue a Mandalay desde Inle Lake despues de 10 horas de autobús por unos 9 $. Mi primera impresión fue la de una ciudad sucia y polvorienta, sin demasiadas cosas interesantes… después de 5 días en ella mi impresión es la de una ciudad sucia, polvorienta, sin casi nada interesante y calurosa como el mismísimo infierno. Lo mejor que tiene esta fuera de la ciudad. Tengo que puntualizar que pase 2 días en cama con la típica “diarrea del viajero” y una ligera deshidratacion… mi estupendo botiquín preparado por Clara y el el suero oral consiguieron recuperarme en no demasiado tiempo. La “enfermedad” no me dejo visitar Pyin U Lwin o Hsipaw, lugares que según me han comentado son bastante interesantes, pero la idea de tener que regresar a Mandalay de nuevo para ir hasta Bagan me superaba (están al noreste y Bagan al suroeste).

Pero empecemos por el principio. Me aloje en el Nylon Hotel (5$ con desayuno), cerca del palacio y mas o menos en el centro de la ciudad. Mandalay no es demasíado grande, puedes recorrerla a pie de punta a punta en unas horas, yo lo hice. El primer día estuve recorriendo el centro y algunas pequeñas pagodas, supuestamente hay un combo ticket de 10$ para visitar la ciudad, este dinero es para el gobierno, pero si no entras en el Palacio no te lo exigen para los demás lugares. Yo no lo pague y pude subir a Mandalay Hill, una bonita pagoda en lo alto de la colina, posiblemente lo mas bonito que tiene la ciudad. Eso si, te hartas de subir escaleras y eres afortunado si no te pierdes bajando. Yo me perdí, pero fue interesante porque acabé en un pequeño templo donde un monje me acogió y me ofreció agua y naranjas cuando vio que se acababan mis provisiones. Luego me indico más o menos la forma de volver a la ciudad y se disculpo por no hablar ingles… “No se preocupe, yo tampoco hablo Birmano“, le dije.

Mis mejores recuerdos de Mandalay se bajan en la “gastronomía nocturna“: las cenas a base de chapati en un puesto cercano al hotel, los helados de vainilla del Nylon Ice Cream Bar y las cervezas en la azotea del Hostal Royal con Scott, Melanie y Pedro. No habia muchas mas opciones, en Mandalay no hay ni bares, ni pubs, ni discotecas para salir a tomar algo por la noche… pero volvamos a la ciudad durante el día.

En Mandalay puedes visitar las “Ancient Cities“, son: Amarapura, Inwa, Paleik, Sagaing y Mingun. Las 3 primeras tienen un ticket de entrada de 10 $ si vas en viaje organizado o visitas las 3 en un día. Yo fui en pick-up a Amarapura por 20 centavos de dolar, no pague el ticket del gobierno y es, desde mi punto de vista, la mas bonita de todas. Es precioso pasear por el U Bein’s Bridge sobre el lago Taungthaman, supongo que el atardecer debe ser increíble pero la ultima pick-up de vuelta era a las 16:30. Merece bastante la pena visitar Amarapura, fue lo que mas me gusto de mi estancia en Madalay.
También estuve en Mingun, pero los 3$ que tienes que pagar al gobierno por entrar, los 3 mas del ferry, que estaba empezando a enfermar y un insoportable calor fueron un coctel demasiado fuerte como para poder disfrutar de la visita.
Desde ese día, salir de Mandalay era mi único objetivo.

Lo conseguí 2 días y 12 horas de minibus después. Un bus local atestado de personas por el nada módico precio de 12 $, no es que sea caro pero me parece demasiado pagar por sufrir esas carreteras. La otra opcion es pagar 9 $ por 9 horas de un cómodo tren… lo malo, que la única compañía que hace el trayecto pertenece al gobierno… y hay que intentar ser coherente por difícil y duro que sea el viaje.
Menos mal que todo se olvida cuando llegas a ese pequeño paraíso que es Bagan.