Pues he vuelto una vez mas a Bangkok, la idea es salir mañana para Ko Tao, una de las islas del sur, para hacer un poco de submarinismo y relax… en la encuesta de un post anterior acabo ganando la opción playa y yo me ciño a vuestras decisiones . De todas formas no me hubiese dado tiempo a lo de la meditación… y es que en Bangkok he estado estos días realizando un proyecto fotográfico que ya llevaba tiempo rondandome la cabeza: Khao San Style.

Khao San Style nació en la calle que da nombre al proyecto, Khao San Road, una de las calles mas curiosas y cosmopolitas del sudeste asiático y casi me atrevería a decir que del mundo. En esta calle se juntan casi todos los tipos de personas que puedas ver a lo largo y ancho del planeta, esto produce situaciones e imagenes verdaderamente increibles, y mi idea era retratar a esta gente, la fauna que recorre Khao San Road, la fauna que hay en el mundo… e intentar mostrar lo que es el estilo Khao San Road, una mezcla de autenticidad y moda, de extravagancia y horterismo… gente que siempre ha sido así y gente que se transforma cuando llega a aquí. Algo difícil de explicar con palabras pero muy fácil de mostrar con imagenes.

Esto es Khao San Road, esto es el Khao San Style.

Y aquí todas las fotos: Proyecto Khao San Style.

Aun tengo que contar bastante de lo que ha sido Laos, un país maravilloso con una gente increíble, desde Ko Tao intentare actualizar el blog con lo que me falta y ponerme al dia al fin… el relax de no tener nada que hacer supongo que me permitirá darle caña a esto, mientras espero que disfrutéis con estas fotos tanto como yo disfrute haciéndolas, conocí a cientos de personas y fue una experiencia muy interesante. Detalles no voy a contar para no quitar misterio, anécdotas… todas las del mundo, gente que quería, gente encantada, gente que no me escuchaba, que pensaba que les pediría dinero, gente que lo hacia porque era gratis, gente que no me daba el mail para no recibir spam, gente que me daba el de sus amigos y todo, gente que me contaba su vida, gente que no me hablo (solo poso), gente de todo tipo, color, ideología, religión, cultura, peso, altura y Style.

Todas las fotos: Proyecto Khao San Style.

Todo empieza a parecerme extraño cuando descubro que para llegar a Vang Vieng desde Luang Prabang no hay autobuses locales… me empiezo a hacer preguntas como: “es que la población local no visita Vang Vieng?”. Una vez allí me quedo claro que NO.

Fueron 11 $ por unas 10 horas de viaje en autobús. Lo primero que vi al llegar fueron masas de rubios/as paseando en bañador y bikini en una ciudad sin playa (aclaro: los rubios nunca me dan buena espina), decenas de turistas sentados en los bares abducidos por la televisión y una calle principal que se asemeja mas a Khao San Road en Bangkok que a cualquier otra que puedas ver en Laos. Lo peor fue cuando me di cuenta de que “los abducidos” observaban y disfrutaban absortos de cerca de 15 horas diarias de capítulos de la serie “Friends“!!!.

Si, es lo único que ponen en las teles de Vang Vieng… no entendía el porque pero tampoco entendía como alguien puede viajar a miles de kilómetros de su país de origen para sentarse a ver “Friends” en la tele. Vale que desde que termino hace unos años ya casi no la reponen, o que tal vez nadie les haya explicado como funciona E-mule, o es que… no hay nada mejor que hacer en esta ciudad?????. Entonces lo decidí: “Mañana me piro de aquí“. Pero como para mañana aun quedaban muchas horas decidí irme a dar unas vueltas por el pueblo y alrededores y así salir del borreguismo televisivo.

Vang Vieng es una ciudad de 30.000 habitantes que deben estar todo el día escondidos y riéndose de los turistas, porque lo que es por las calles no los ves. Se encuentra enclavada en un entorno precioso, rodeada por montañas repletas de cuevas y a orillas del río Nam Song. Excepto por internet tiene unos precios bastante baratos, los guest houses rondan los 3.5 $ por habitación doble y la comida, de todo tipo, tampoco se sube demasiado a la parra.

En mi primer paseo me encantaron los alrededores, pero fue mi encuentro, de nuevo, con Pierre e Isabelle lo que me decidí a darle un poco de tregua. A ellos no les gustan demasiado los lugares turísticos y prefieren hacer casi todo por ellos mismos, nada de Tours. Habían pasado una semana aquí (algo que me extrañó mucho) y me hablaron de las muchisimas posibilidades para trekking, escalada o espeleología por las cuevas de los alrededores, algunas increíbles.

Como se iban al día siguiente me regalaron un mapa de la zona y me explicaron una ruta en bici de 40 km, por los preciosos paisajes que rodean la ciudad, y en la que puedes visitar bastantes cuevas, algo típico en estas formaciones rocosas. Cuevas enormes que puedes explorar y que llegan a adentrarse kilómetros en el interior de las montañas. Parecía un buen plan… y nada de tele.

Y por ultimo me dijeron que tenia que probar el Tubing, que era muy divertido.

El Tubing es ese “deporte” que consiste en recorrer el curso de un río subido a la recámara de una rueda de camión, esto en el resto del mundo, en Vang Vieng es algo parecido pero hay unirle las paradas en todos los bares que hay a orillas del río, los saltos desde tirolinas, cuerdas o plataformas de mas de 10 metros de altura, los chupitos de Lao-Lao gratis, los litros, las cervezas, los “happy shakes“, los turistas, la música, el cachondeo… vamos, un parque acuático con grandes dosis de alcohol y diversión. Una pequeña locura en medio de la tranquilidad que es Laos.

Esta no es mia, es de aqui. 

Y para poder narraros la experiencia tuve que probarlo. Estuvo divertido, empezamos a las 11 am y terminamos cerca de las 6 de la tarde. Pare en todos los bares con la intención de narrar en el blog cuales eran los mejores, pero por alguna extraña razón no consigo acordarme de las conclusiones que saque… solo me recuerdo saltando una y otra vez al río desde las plataformas de madera.

Esta tampoco es mia, es de aqui. 

Después de la cena la cosa continuo en las discotecas de Vang Vieng hasta las 4 de la mañana… yo solo fui para presenciar el ambiente nocturno del lugar, vamos, que ni siquiera lo disfrute (juas!).

El resultado final fue una resaca inmensa que al día siguiente solo me permitio recorrer 20 de los 40 km de la ruta en bici… y todo mientras mi cuerpo me rogaba regresar al guest house y no paraba de expulsar, por todos los poros de mi piel, una mezcla de sudor, whisky y Lao-Lao.

Menos mal que pude llegar a la mejor de las cuevas, enorme y oscura como ella sola y bastante bien señalizada en su interior. Con una linterna me adentre cerca de media hora hasta que la humedad, el frío, la oscuridad, la soledad y los gritos de los murciélagos me invitaron a salir de nuevo. Os aseguro que no era miedo… solo precaución .

Y al día siguiente, con mi cuerpo de nuevo recuperado, decidí que era suficiente para mi. Conseguí disfrutar de Vang Vieng sin tragarme un solo capitulo de la serie esa, fui capaz de integrarme y pasar desapercibido entre los grupos de rubios/as, e incluso hice “un poco” de deporte. Como nadie me acerco un mechero pude salir de allí sin arder a pesar del gran porcentaje y la alta graduación de alcohol que tenia en mi interior, y partí dejando atrás una lluvia torrencial, seres inertes que acababan formando parte del mobiliario urbano, televisiones encendidas, música occidental, comida occidental y un montón de “friends“.

El siguiente destino era Vientiane, la capital de Laos, el propósito: extender mi visado. Ya había decidido que si llegue a disfrutar en el lugar mas turístico, este país me iba a atrapar.

No tengo casi fotos de Vang Vieng por culpa del liquido. Esto es el alcohol y el agua. Estuve un día entero en el río y llovió durante los 2 días que estuve, total, que casi no saque la cámara… de todas formas muchas de las fotos habrían salido movidas.

Y he encontrado este video en YouTube en el que se muestra lo que es el tubing en Vang Vieng.

No practicar en casa sin la supervision de mayores.

Al día siguiente del Rocket Festival salí de Muang Sing con dirección a Luang Prabang. El viaje empezó a las 7 a.m. y acabe llegando pasadas las 11 de la noche, un estupendo día metido en autobuses. La ruta fue: Muang Sing - Luang Nam Tha - Oudomxay - Luang Prabang. Tres autobuses distintos por los que pague unos 11 $ en total.

Llegamos a Luang Prabang pasadas las 11 y eso supuso un pequeño problema, porque en Laos hay una especie de “toque de queda” encubierto. Me explico. Por ley los bares, restaurantes, hoteles, hostales, tiendas y guest houses tienen que cerrar entre las 23.00 y las 23.30, con lo que a partir de esas horas no ves a casi nadie por las calles. Todo Laos se convierte en un país fantasma, y llegar a tu destino pasadas las 11 supone imaginarte durmiendo en la calle. La única opción es aporrear puertas y ventanas de todos los guest houses hasta que consigas despertar a alguien. Por suerte conseguimos que uno nos abriera (estábamos 4 personas igual). Este guest house estaba situado en una paralela a la calle principal de la ciudad. Pague 5.5 $ por habitación doble y al final conseguí dormir en cama.

Luang Prabang es la antigua Capital Real de Laos. Es una ciudad de 26.000 habitantes que parece mas un pueblo, a pesar de la cantidad de turistas no pierde su ritmo relajado, su tranquilidad, su paz… es una ciudad que invita al relax.

Fueron 2 días en los que visite el Royal Palace Museum (Ho Kham), subí a ver el atardecer desde el Phu Si (templo situado en lo alto de la colina central), disfrute paseando a orillas del Mekong y parando en cualquier bar con bonitas vistas para calmar la sed con un Mirinda bien fresca… si, aquí aun quedan!!.

Lo mejor de Luang Prabang es pasear por sus calles, perderte entre ellas, visitar sus templos y el precioso mercado nocturno o levantarse a las 5 de la mañana para ver la procesión de monjes que salen a recoger la comida que dona el pueblo a los templos. La manutención de los monjes se basa en las donaciones de comida por parte de la gente y casi nadie duda en donar diariamente porque es una de las formas de ganar méritos para tu siguiente reencarnación. No podemos olvidar que el porcentaje de budistas en Laos supera el 85% de la población.

Es algo precioso de presenciar, yo alucinaba… se respiraba paz, excepto en algunos momentos en los que sientes bastante pena al ver a los monjes como si fuesen una simple atracción siendo fotografiados por turistas que no dudan en disparar los flashes de las cámaras a escasos palmos de sus caras.

Yo pienso que se pueden plasmar estos momentos pero siempre desde el respeto, y por supuesto sin flash, que no solo incordia a los monjes, también espanta a algunas de las personas dispuestas a donar.

Y del relax y la tranquilidad de Luang Prabang pegue un giro de 180 grados y salte al desenfreno y el turisteo elevado a la enésima potencia, la ciudad del pecado laosiana, la extravagante y divertida Vang Vieng.

Este pequeño pueblo de 29.000 habitantes situado en el Triángulo de Oro, y sus alrededores, acogen una increíble mezcla de culturas y gentes de diferentes tribus del norte de Laos (Thai Dam, Akha, Hmong, Mien, Lolo…). Al llegar me aloje en uno de los hostales de la calle principal por 3.5 $ y después de dar una vuelta por el pueblo fui a la oficina de turismo para informarme sobre el trekking. El grupo máximo es de 10 personas y el precio oscila entre los 33 y los 50 $ por persona para dos días y una noche con estancia en una de las aldeas de la tribu Akha y las comidas incluidas. Este precio varía en función de cuanta gente se apunte.

Como en Muang Sing no hay demasiados turistas fue fácil hacer el grupo antes de apuntarnos para así no llevarnos sorpresas. La expedición quedo formada por Bettina (Suiza), Roman y Fred (Francia), William y Steven (Belgica), Elad y NAve (Israel), Helen (U.K.), Eve (USA) y un servidor (Hortaleza).

El resto de la tarde la pase en los alrededores del Wat Xieng Jai (el templo del pueblo) jugando futbolley con los novicios y viéndoles bailar BreakDance ???… fueron cerca de 2 horas y pico hasta que al fin me dejaron fotografiarles.

Al día siguiente empezamos el trek, salimos en tuk-tuk desde el pueblo para para recoger a los guias y empezó la caminata.

El primer día fueron cerca de 7 horas andando por unos paisajes espectaculares y visitando las aldeas que encontrábamos por el camino. El segundo día fueron unas 8 horas de paseo (ejem).

Para mi ha sido uno de los treks mas interesantes que he realizado en el sudeste asiático tanto por los expectaculares paisajes de jungla, como por la gente que formaba el grupo, los habitantes de las aldeas, la simpatía de los guias y su buen hacer en la cocina (que bueno estaba todo!) y todas las cosas que aprendí y descubrí en esos 2 días… y por supuesto pensar que esta vez un alto porcentaje del dinero que he pagado esta destinado a las aldeas que he visitado y la conservación del parque.

No puedo dejar de mencionar el masaje con el que nos obsequiaron a la llegada a la aldea en la que pasamos la noche. Al parecer es costumbre local de las tribus Akha obsequiar con un masaje a los invitados que van a pernoctar en la aldea.

Y por la noche, después de la cena no falto el Lao-Lao… otra costumbre local, aunque mas dura… es un whisky de arroz con cerca de 80 grados de alcohol que te ofrecen todo el rato y en todas partes en Laos. Lo peor es que en este país es de muy mala educación rechazar un ofrecimiento. Vamos que cuando te invitan a algo no puedes decir que no… y se aprovechan de ello, .

Fue una experiencia altamente recomendable en un lugar que aun no esta demasiado explotado por el turismo.

Y la vuelta aun fue mejor porque al día siguiente se celebraba en Muang Sing el Boun Bang Fai (Rocket Festival).

Con este festival celebran la llegada de la estación lluviosa y el agua para las cosechas. Como Alberto y Carol han escrito un post muy interesante en su blog y en el que hablan “demasiado” bien de mi, pues solo voy a linkarlo y citar aquí lo que creo es mas importante. El post:

Cohetes y lluvia en Muang Sing. Las fiestas de Boun Bang Fai. (Leedo que me hace ilusión porque nunca había leído a nadie escribir tan bien sobre mi).

Cito:

“(…)La fiesta se desarrolló en los campos de arroz del pueblo, donde a primera hora de la mañana ya andaban montando todos los chiringuitos, la orquesta, y donde poco a poco iban llegando las peñas con los cohetes, en plan procesión. A partir de la una o las dos de la tarde, cuando aquello ya estaba abarrotado de gente, empezaron los bailes y los lanzamientos de cohetes caseros. Los días de antes habíamos ido viendo como los fabricaban a base de cañas de bambú, pero hasta el día del festival no vimos lo enormes que eran algunos. Al principio los subían a la plataforma con mucho cuidado, y el encargado avisaba “que enciendo” y no quedaba nadie en veinte metros a la redonda. A media tarde las cosas habían cambiado, y cuando el hombre avisaba era para que no le diera a nadie el casco de la beerlao que se le había caído de la plataforma, que estaba más abarrotada que la pista de baile. Algunos cohetes llegaban bien lejos, pero otros fallaban o explotaban a escasos metros, y en esos casos el jefe de la peña responsable corría el riesgo de ir a parar al río. Mientras, las peñas comían, bebían y bailaban en los distintos tenderetes.(…)”

“(…)los de la oficina de turismo nos habían programado a Pako y a mi un baile con la peña de las solteras (”de las solteras con solera y algunas con motivo”, añado). Así que allí nos tienes en parejas, en fila india por medio de la plaza haciendo el paripé.(…)”

La verdad es que fue una pasada, los Farang que estábamos por allí compramos un cohete ya que el dinero quedaría en el pueblo. El jefe me toco ser a mi y me sacaron en procesión como en una romería con un par de cajas de cerveza sobre la silla. Luego nos toco bailar un poco mas.

Por cierto Farang es una palabra que en laosiano significa extranjero… algo parecido al “guiri” que usamos en España y que aunque se usa de una forma bastante amigable a veces puede tener connotaciones negativas, es fácil saber cuando.

Total, que en Muang Sing disfrute muchisimo con la gente local que casi no nos dejaba pagar nada, nos llenaron de comida, de bebida y por supuesto no falto el Lao-Lao… fue muy autentico, y lo mejor fue que ellos estaban encantados de que pudiésemos ver “sus fiestas” y disfrutar del autentico Laos. Nos acogieron como si fuésemos uno mas y eso no es algo que se vea a menudo.

Y del otro incentivo… la competición fotográfica a la que había retado a Carol y Alberto ha quedado esto por mi parte:

Mis fotos del Boun Bang Fai.

y esto por la suya:

Las fotos de Asiasido del Boun Bang Fai.

Como era?… la próxima vez que nos viésemos el perdedor pagaba las birras???…

de donde sacamos un jurado imparcial?, puede ser mi madre?… yo os voto a vosotros, buenísimas las fotos!!!!

El set completo con todas mis fotos de Laos.

Ayer, 16 de Mayo de 2008 cumplí 4 meses viajeros… vamos, que ya llevo recorrida una tercera parte del camino, y para conmemorar este absurdo aniversario que nada supone en realidad he decidido recopilar una serie de datos, cifras, curiosidades y divagaciones de lo que este viaje esta siendo y lo que significa a veces viajar (en mi humilde opinion)… allá vamos:

En estos 4 meses de viaje he realizado:

- 5 trayectos en avión.
- 5 en tren.
- 40 viajes en autobús y pick-ups interurbanos.
- 11 veces he montado en ferry o algún tipo de barco.
- 3 veces he alquilado moto.
- 8 he alquilado bicicleta.
- y un incontable numero de trayectos en autobuses urbanos, taxis, tuk-tuks, mototaxis, easyriders, bicitaxis y cualquier medio de locomoción que os podáis imaginar. Estos han sido a nivel local, en ciudades o pueblos.

He visitado 42 ciudades o pueblos y he pernoctado, al menos 1 noche, en 35 de ellos.

Han sido 8 los países por los que he pasado hasta ahora, contando Hong-Kong y Macao como tales al tener su propio sello en el pasaporte.

Mi pasaporte ha sido sellado 20 veces entre entradas y salidas de los distintos estados y tiene 5 visados adheridos a el.

A nivel gastronómico soy el rey de comer con palillos chinos, en los últimos 4 meses he tenido una dieta mas rica en fibra y carbohidratos que en toda mi vida anterior (pan, cereal, arroz y pasta), he probado nuevas especialidades culinarias tales como el grillo, la tarántula, la hormiga voladora, la serpiente, el lagarto y varios tipos de licores de animales y/o plantas de los que no había oído hablar nunca en mi vida. Y esto de forma consciente, de forma inconsciente tal vez haya degustado perro, gato, rata o cualquier otro de nuestros simpáticos animales cotidianos… tengo que admitir que si así ha sido, ninguno de ellos me ha disgustado.

Respecto a los alojamientos, he dormido en toda clase de sitios, desde lugares parecidos al típico hotel que estamos acostumbrados a ver en Europa a: dormitorios sin paredes ni puertas, pensiones de mala muerte con olor a orín, alfombras en el suelo de cualquier casa, asientos cómodos y asientos incómodos, colcoches sin somier, algún sofá, el suelo de un bar o camas enormes con sabanas blancas de seda (ejem)… vamos, como dijo el coronel Truman: “Ha dormido en sitios que harían vomitar a una cabra“.

Los baños son un capitulo aparte. A veces sueño, como Renton, “con un water dorado con mármol blanco en la taza, azulejos relucientes en los que pueda ver reflejada mi cara y detalles dorados que lo hagan todo mas bello“… para luego encontrarme con “el peor water de escocia“, o de Asia en este caso.
La taza se agradece en la mayoría de los casos, cuando no tiene, basta con una letrina que no apeste… incluso a veces he preferido la compañía de los animales salvajes y la oscuridad de la noche al baño de algunos hostales.
El agua caliente para ducharse ya casi he olvidado lo que es, y las bañeras ya no se que forma solían tener… no creo haber encontrado siquiera un plato de ducha en estos 4 meses… aquí no hay de eso, un agujero en el suelo y todo el cuarto de baño funciona como tal.

Esto no son problemas, son alicientes al viaje, es disfrutar cuando encuentras un sitio medio limpio como si estuvieses en el paraíso, es sentirte un pijo de mierda cuando sientes que a ti esto te da asco y ves que para esta gente es su día a día, es dormir a pierna suelta las noches en que ninguna cucaracha se ha colado en tu mosquitera, es reírte viendo las ratas correr por el restaurante en el que estas cenando… por que… señoras y señores… esto es Asia. No es ni malo ni bueno, es, como ellos dicen… lo mismo, pero diferente.

Y en este pequeño GRAN tour que es el Sudeste Asiático, resulta cuanto menos gracioso encontrarte a la misma gente en todos los lugares, viajar una gran cantidad del tiempo viendo las mismas caras… por que aquí hay cientos… que digo cientos… miles de personas haciendo lo mismo, el que menos, viene para 2 meses… lo de los 20 días de vacaciones es algo que no se estila en Asia. Y como todos (o casi todos) tenemos a Nuestra Señora del Viaje, los Textos Sagrados de Mochilero, La Guia Espiritual y Carnal del Viajero o como es mas comúnmente conocida: “La guia LonelyPlanet“… ese libro tantas veces odiado como amado, ese armatoste que no deja de pesar en el macuto pero que al fin y al cabo es nuestra única referencia para no sentirte completamente perdido en tu llegada a casi cualquier sitio… pues todos (o casi todos) acabamos en sitios parecidos, visitamos casi los mismos lugares, dormimos en los mismos hostales y comemos en los mismos restaurantes. Esto no es solo culpa de “la biblia viajera“… es mayormente de los precios, porque en general los presupuestos mochileros son bastante parecidos sea cual sea tu país de origen, lo que varía principalmente es la duración del viaje. Si tienes mas dinero no te das mas lujos, viajas mas tiempo. Total que por que vamos a los mismos sitios?… porque son los mas baratos, los mas cutres, los que mas nos gustan.

Esto es algo que produce verdaderas amistades, situaciones graciosas como salir a la calle en un nuevo país e ir saludando gente, porque a veces, Asia, parece un pueblo.
Muchas veces no he hablado en el blog de gente interesantisima con la que he coincidido varias veces, conocido y entablado conversaciones increíbles… pero tampoco es cuestión de describirlo todo o que los post ocupen 7 paginas. Entre esta gente quiero destacar a:
- Nacho (Galiza), con quien me volví a encontrar en Bangkok 2 años después de mi primera visita a esta ciudad.
- Annick y Karine (Canada, Quebeq) las conocí en Camboya y luego recorrimos casi todo Vietnam juntos.
- Marta y Santiago (Galiza y Virginia), fuimos juntos a “la playa” y desde ahí hemos viajado juntos bastante entre Camboya y Vietnam.
- Pierre e Isabelle (Canada, Quebeq), me los he ido encontrando desde Camboya en todos los demás países… mínimo nos tomamos una cervecita cada vez que nos vemos.
- Eve (USA), con ella cruce la frontera Vietnam-Laos y hemos compartido habitación durante casi 10 días en Laos.

Al igual que con Eve, he compartido habitación muchas mas veces, es la mejor forma de abaratar gastos y conocer gente… esto lo explico para que entendáis que en Asia nunca estas solo, en las zonas en las que no encuentres mochileros no tardaras ni 10 minutos en conocer algún local que hable ingles dispuesto a mantener una buena conversación, o aunque no lo hable… la comunicación no depende de las palabras.

Muchas veces no cuento todo en el blog, porque serian demasiados datos, solo quería explicar que esto es un ejemplo de las miles de personas que he conocido en estos 4 meses… que quien se este planteando un viaje como el mio no piense que yo he estado solo todo este tiempo, puedo contar con los dedos de una mano los días que he estado completamente solo en estos 4 meses y seguro que me sobrarían dedos.

Y por ultimo… ese poderoso caballero que decide donde vas a dormir o cuantas veces podrás comer hoy… Don Dinero.
Dentro de la “comunidad viajera internacional” (juas!), hay presupuestos de todo tipo… yo creo que estoy dentro de la “clase media viajera” (maldito burgués!), con un presupuesto medio mensual que oscila entre los 400 y los 600 euros (para Asia). Entre la gente que conoces hay una amplia gama de presupuestos… hay gente como Pierre e Isabelle que tienen un presupuesto medio de 900 euros mensuales para cada uno en los países asiáticos o Clara (la conocí ayer) que varía su presupuesto entre los 90 y los 100 euros al mes… y puede viajar así?, si, perfectamente. Ella no pisa ciudades, solo pueblos, siempre hay alguien dispuesto a acogerte, tampoco se pega banquetes, o sale a tomar cervezas… cada uno disfruta a su manera.
A veces resulta gracioso ver a gente discutiendo en los hoteles por 1 $ o buscando la habitación mas cutre para luego esa noche dejarse 15 $ en cervezas… si hiciésemos una encuesta seguro que se demostraría que un gran porcentaje de mochileros tiene mas gasto en alcohol y cachondeo que en alojamiento durante el viaje. Ya habla de ello “la sagrada escritura” y yo lo corroboro.

Y creo que aquí han quedado resumidas casi todas mis divagaciones de estos meses, mis cifras, mis dilemas y demas… igual es un poco tostón, igual os resulta interesante, esto ha sido un pequeño resumen que no resume mi viaje pero que ayuda a saber un poco mas de el.

Ahora estoy a punto de salir de Laos, el monzón ataca y empiezan las lluvias torrenciales, mi ropa lleva sin secarse una semana y mi cabeza mojada no piensa igual de bien (o de mal)… por tanto, y aunque este país me encanta, he decidido partir. Mi problema es que no se que hacer hasta el 4 de Junio que tengo el vuelo a Singapur. Voy huyendo del monzón y de la lluvia, en Malasia, Singapur e Indonesia termino hace cosa de un mes.

Total, que dudo entre:

- Irme 10 días a un templo del norte de Tailandia a practicar Vipassana (meditación budista), con comida y alojamiento gratuitos. Para ver si soy capaz de no hablar durante 10 días y vaciar mi cabeza de vanalidades…

- O bajarme a las islas del sur a meditar entre pez-rubia escandinavo, escuchando las olas del mar y tomando ChangBeer en vaso de plástico, tumbado en una hamaca durante no menos de 8 horas al día mientras lleno mi cabeza de vanalidades.

Me ayudáis a decidirlo en los comentarios?, tu que harías?, playa o montaña?.

Aviso: no influye estar depilado.

Este es un pequeño pueblo de 35.000 habitantes situado en el noroeste de Laos, cerca del Triángulo de Oro que hace con las fronteras de Myanmar y Tailandia. Uno de los mayores atractivos que tiene es la cercanía del Parque Nacional Nam Ha, otro fue la gente que conocí allí.

Me aloje en un hostal de cuyo nombre no me acuerdo (y no soy Don Quijote) por unos 5$ y empecé a buscar información para realizar trekings al parque nacional. Aquí todo fueron facilidades, para visitar el parque necesitas un guia autorizado y vas en un grupo que no supere las 10 personas, así consiguen minimizar el impacto ambiental y del turismo en los poblados del parque.

Al principio me pareció un poco caro, eran cerca de 35 $ por persona por 2 días / una noche con comidas y alojamiento (vale no lo es, pero si en estos lugares). Con lo que alquile una bici (1$/ día) para recorrer los alrededores, a pesar de la lluvia que cayó ese día fue muy interesante. Junto con Eve, Roman y Marion, visite algunos poblados Hmong, una bonita catarata y algún templo, todo gracias al “mapa gratuito” y las explicaciones que me habían dado en la tienda donde alquile la bici… anda, puedo hacer cosas por mi cuenta y me ayudan!, como se nota que ya no estoy en Vietnam.

Aclaración: no tengo fotos porque la lluvia y la arena de la playa son los peores enemigos de mi cámara y en mi estancia en Luang Nam Tha llovió todos los días.

Esa noche, mientras dudaba sobre si realizar o no el treking, conocí a Alberto y Carol (Asiasido), Alberto es de Barcelona y Carol, aunque adoptada por la ciudad condal, es de aqui, de Madrid. Llevan ya casi 10 meses con un viaje como el mio pero en sentido contrario. Su experiencia me abrió los ojos, me explicaron que en estos trekings hay un porcentaje de dinero destinado a los poblados que visitas y al mantenimiento del parque, que se están realizando muy buenas medidas para favorecer el ecoturismo en Laos, que los guias son gente local que hablan ingles y ayudan a aprender como es la vida de estas tribus y a que ellos aprendan de ti… pero lo que es mas importante, me hicieron ver que cuando visite países como Australia, Nueva Zelanda o los USA y tenga que pagar 100 $ por cualquier cosa me arrepentiré de no haberme dejado el dinero en estos países, que son los que de verdad lo necesitan. Y mucha razón tienen.

De Carol y Alberto he aprendido un montón, son 2 viajeros bastante mas experimentados que yo, estupendos fotógrafos y muy buenos narradores con los que coincido en una gran cantidad de puntos de vista. Casi no quiero leer su blog para que no me condicione, aunque os invito a visitarlo: Asiasido.

Pero voy a dejar de hacerles la pelota (aunque se lo merecen) porque hablare de ellos mas adelante.

Total, que al final decidí hacer el treking, aunque no en Luang Nam Tha. Habia oido y leído que los mas espectaculares paisajes se encontraban en Muang Sing, a escasos 60 km de donde me encontraba, que era uno de los mejores lugares para el treking en todo el sudeste asiático y encima en unos dias empezaba el Boun Bang Fai  (Rocket Festival). Salí a la mañana siguiente en pick-up por unos 4 $, quede allí con Alberto y Carol para hacernos un pique fotográfico durante el festival y unas 3 horas después ya estaba en el lugar que me convirtió en Rey de los Farangs.

(Gracias Carol y Alberto por el video, no he podido verlo porque aqui no tienen el plug-in de flash)

Sobre este paso fronterizo es muy difícil encontrar información, es el paso de Tay Trang (Vietnam) - Sop Hun (Laos). Para todo aquel que quiera cruzar a Laos desde Vietnam confirmo que el paso existe, que esta abierto para extranjeros y que no tiene casi ninguno de los problemas que cuenta la gente. Incluso puedes hacer el visado para Laos en la frontera por 10 $ menos de lo que cuesta en otros lugares (45$ pague yo en Ponhm Phen). Abajo esta el texto en Ingles para los viajeros que no sean castellano hablantes.

Sobre este lugar todo el mundo te cuenta que no hay transportes, que tienes que hacer autostop en camiones de mercancías y cosas por el estilo. Yo contacte con una agencia turística en Laos y un occidental me explico que lo habían abierto hacia escaso meses y que aunque casi no había carreteras era posible cruzar… no me hizo falta mas, las ganas de aventura y de salir de Vietnam hicieron el resto.
 

Llegue a Dien Bien Phu desde Sapa como cuento en el post anterior. Una vez allí me aloje en uno de los hostales cercanos a la estación de autobuses por unos 6 $, casi todos tienen el mismo precio. En Dien Bien Phu empecé a preguntar la forma de llegar a Laos y al final di con unos alemanes que venían en sentido inverso al mio y me explicaron la forma. Era tan fácil como comprar un billete en la estación de autobuses hacia Muang Khua, ya en Laos, por 5.5 $ para unas 8 horas de camino. El autobús no sale todos los días (lunes, miércoles, viernes y domingos) por lo que lo cogí para el día siguiente a las 5.30 am.

Llegamos al paso fronterizo, esperamos que abriese (era muy temprano), hicimos los tramites (todo el rato preguntaban: taipania?, que es España en vietnamita… por lo que pensé que no muchos españoles habrían cruzado por allí) y continuamos el camino… y digo camino porque la carretera era algo que brillaba por su ausencia. Era una especie de pedrera con un solo carril, repleta de animales que se cruzan todo el rato y en la que hay que atravesar 3 pequeños ríos que por supuesto, no tienen puente. Eso si, este camino es uno de los paisajes mas bellos que he visto.

A Muang Khua llegamos sobre el medio día y el autobús nos dejo en una de las riberas del Mekong… el pueblo estaba en la otra. En barca cruzamos al otro lado y el barquero nos pidió 5000 “algos“…  claro, ahora estábamos en Laos y ninguno de los 4 extranjeros que estábamos teníamos Kips o conocíamos el tipo de cambio. Le pagamos en Dongs vietnamitas aunque no quedo muy contento (lógico, le dimos casi la mitad).

Las opciones aquí eran bajar en barco hacia Luang Prabang o coger un bus a Oudomxay. Como no conseguíamos entender cuando salían los barcos, no teníamos Kips y tampoco sabíamos el cambio decidimos tirar cada uno por nuestro lado. Algunos decidieron esperar al barco y pasar la noche allí y yo me fui a la estación de autobuses para continuar hacia Oudomxay. Como era domingo no había ningún lugar para cambiar Dolares o Dong, por suerte llevaba algunos Baths Tailandeses que me permitieron pagar el autobús y comer algo… no comí lo que quería, comí lo que pude pagar.

El autobús a Oudomxay fueron 3.5 $ y unas 5 horas de viaje. Después de un día entero montado en autobuses conseguí llegar a Oudomxay (80.000 habitantes) a eso de las 9 de la noche, cogí un hostal cerca de la estación (4.5 $) y decidí cambiar mi itinerario. En vez de hacia Luang Prabang pensé que me apetecía ver el norte de Laos y el parque nacional de Nam Ha… y eso hice. A la mañana siguiente cambie dinero, pague el hostal y compre un billete en dirección a Luang Nam Tha (4 $). Llegue sobre las 5 de la tarde y después de casi 2 días viajando descubrí porque tenia ganas de dejar Vietnam y llegar a Laos… esta gente es una maravilla y a mi con 4 unas sonrisas y unos buenos días ya me habían ganado. Sabaai-dii Laos!!!!.

Las primeras fotos de Laos.

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English version:

I’ve decided to post this in english cos there’s not information whatsoever in internet about this crossing point:

About this frontier pass is very hard to find information, is the pass from Tay Trang(Vietnam) to Sop Hun, (Laos), for people willing to cross to Laos From Vietnam I can say this Cross point is Open to foreigners with no problems, Even you can make the Visa For Laos in the frontier For 10$ less than in other places.
Everybody tells you about this place that there are no transports that you have to do hitchhiking on trucks and things like that. I contacted with a tourist agency in Laos and a guy told me that this cross point was just opened months ago and even there were no roads it was possible to cross, so as I was eager to get out of Vietnam I decided to just go there..
I got to Dien Bien Phu from Sapa as i wrote in my last post, once there I got a place in one of the hostels near to the station for 6 $, almost all of them are the same prize, In Dien Bien Phu I wandered around asking for the best way to get to Laos and finally I meet some German guys who were traveling in the opposite way I wanted to go ant they explained to me how to do it, It was as easy as buying a bus ticket to in the bus station to Muang Khua, for 5.5 $ for a 8 hours trip, the bus doest travel every day, Monday Wednesday, Friday and Sundays, so I got it for next day at 5.30 am.
Ás we got to the crossing point, we waited for it to open (it was very early), we did the burocratic process, everybody asked me “taipania? That means Spain in Vietnamese, so I thought not many Spaniards have passed this place by and we continued the way.. it was a stone path, only one direction crowded of animals in which you have to cross tree small rivers with no bridges, but anyway, one of the most beautiful landscapes I’ve seen so far.

We got to Muang Khua at mid day and the bus left us in one of the sides of the river Mekong, the village was in the other side, by boat we cross to the other side and the boat guy ask us for 500 something?, of course now we were in Laos and any of us 4 foreigners had The local coin “Kips” of knew the exchange rate, we paid him in Vietnamese Dongs even he was not very happy..
Now the options were to go down by boat to Luang Prabang or getting a bus to Oudomxay, as we dint understand whe the boat were departing and we dint have the local coin we decided to Split up every one of us their own way, i went to the bus station to continue to Oudomxay, as it was Sunday no changing places were open and as I had some Tailandese Baths I was able to pay the bus and get something to eat… I just ate what I could pay.

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Translation by pablitoblue. Traducido por pablitoblue.

Muchas gracias Pablo!!!!!!!!

Sigamos con el viaje, que es para lo que esta este blog. Continuo por donde andaba, finalizando Vietnam.

Por suerte para mi la sensacion de llegar a Sapa fue como salir de Vietnam. Como ya cuento en un post anterior, en el tren desde Hanoi a Lao Cai (15 $ litera dura, 9h) conocí a Chii, una joven Hmong que visitaba Hanoi. Hice con ella el trayecto en tren y luego fuimos de Lao Cai a Sapa, fueron 2 $ por 2h en minivan… y con ella entre en Sapa, algo que marco mi estancia allí.

Sapa es un pueblo de las montañas del norte de Vietnam, son 36.000 habitantes y una gran mayoría de ellos pertenece a la tribu Hmong.

Según llegamos Chii me ayudo a buscar hotel, fue el Pinochio, 4 $ por habitación doble con unas de las mejores vistas que he tenido en mi vida. Luego me enseño un buen restaurante local, y muy barato, y paseamos por el mercado. Quede con ella para realizar un treking al día siguiente. Serian 2 días / 1 noche y me alojería en casa de su familia en la aldea de Lao Chai. No fue posible por las condiciones meteorológicas, pero me quede con verdaderas ganas.

Chii, al igual que la mayoría de las mujeres de la tribu Hmong, es guia de treking, artesana, cuida de la casa, la familia, de los hijos (si tuviese), administra el dinero, lo gana, habla ingles perfectamente y hace todas las labores del hogar… mientras los maridos son pasmarotes que se pasan el dia en la calle sin hacer nada o jugandose el dinero al billar… y el único ingles que saben es: “Hello, motorbike?”.

Esta es una estructura familiar que se aprecia en todo Vietnam pero que se lleva al extremo en Sapa, las familias se estructuran en una jerarquía matriarcal en la que son ellas quienes mueven el cotarro de todo… y cuando digo “todo“, es TODO. Resulta gracioso ver a las abuelas que se te acercan para ofrecerte pulseras, pendientes, collares, hachis, marihuana, opio… lo que sea, y no les digas que no quieres porque no fumas, porque ese no es motivo para ellas:

- “No pasa nada, yo te enseño, lo primero es empezar con poquito”

Es para verlo.

Como no pude realizar el treking me dedique a pasear por la ciudad bajo una continua llovizna, como todo el pueblo me había visto llegar con Chii no me fue dificil hacer un montón de amigas. Todas las jóvenes Hmong me trataron genial y me ensañaron los mejores sitios locales, yo a cambio las ayude a escribir y leer emails a sus amigos turistas. Hablan ingles infinitamente mejor que yo pero no saben leerlo o escribirlo.

Después de esto me llenaron de pulseras y acabaron discutiendo por ver cual era mi novia… como la media de edad rondaba los 12 años les pedí que dejasen de discutir y me presentasen a sus hermanas mayores, la rápida respuesta de una de ellas fue:

- “No tengo hermanas pero mi abuelo murió y mi abuela esta buscando novio… no tiene dientes pero tu tienes dinero para comprarle unos nuevos, vale????”.

Todos estallamos en carcajadas y ahí quedo la cosa.

Otro de los días realice un pequeño treking al pueblo de Cat-Cat. Es una ruta muy sencilla y bastante bien señalizada que puedes hacer sin guia, mas que nada porque aquí la gente si esta dispuesta a ayudarte en el camino, no como en el resto de Vietnam. Con esta pequeña ruta pude disfrutar de uno de los grandes atractivos de Sapa, sus terrazas de arroz. Son unos paisajes preciosos en lo que veía por primera vez cultivar arroz en un clima de montaña.

Sapa es un lugar encantador en el que hice muchos amigos, un montón de españoles, algún argentino, franceses, canadienses… y por supuesto locales. De estos quiero destacar a la pequeña Chu, que con 8 años me dejo prendado de su simpatía y su desparpajo. Desde aquí la mando un fuerte abrazo.

Chu y yo.

Desde Sapa partí en dirección a Laos con la intención de pasar por un puesto fronterizo que habían inaugurado unos meses atrás y del que solo escuchabas problemas, falta de transporte y del que incluso llegaron a decirme varias veces que no existía o era solo para locales.

Yo hice oídos sordos, compre un billete hacia Dien Bien Phu (pueblo fronterizo en Vietnam) por 15$ y partí decidido a salir de ese país lo antes posible y con muchisimas ganas de aventura.

A las 7 de la mañana me recogía una moto para llevarme a la parada del autobús mientras una comitiva de cerca de 15 jóvenes Hmong se habían acercado al hotel para despedirse de mi.

De Sapa me llevo uno de los mejores recuerdos de Vietnam.

El resto de la aventura para cruzar la frontera merece un capitulo aparte.

Todas las fotos de Sapa… que no he incluido en el set de Vietnam.

La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente.

François Mauriac (1905-1970).

Si algo me ha dolido en esta despida es más que nada no haber estado allí, no haber podido decirte adiós… aunque se que no te has ido, porque vas a estar conmigo para siempre, y ahora más que nunca vas a viajar, a conocer y aprender todo lo que yo conozca y aprenda, porque pienso enseñártelo todo y te lo iré contando, estés donde estés.

Se que te ilusionaba mi viaje y tu formas parte de el, ahora estás dentro de mi viviéndolo conmigo.

Creo que ya es absurdo, pero siento la necesidad de decirte adiós, porque no he podido hacerlo… han sido 28 años juntos, pero tenia que pasar este año que yo no estoy, como no, la vida siempre se empeña en reírse de nosotros.

Ayer 11 de Mayo de 2008 a las 14.00 horas falleció mi abuelo Aurelio Moya Alvarez, yo me he enterado hoy día 12, en un día que parecía otro cualquiera y que ya nunca lo será.

No puedo estar junto a mi familia pero estoy allí, los 11.000 km que ahora nos separan no son suficiente para impedirme abrazaros y deciros que os quiero y que hay que seguir adelante.

Un abrazo muy grande en especial a mi madre, a mi abuela, a mi padre y a mi hermano y por supuesto al resto de la familia. No penséis que ya no esta, ahora esta en otro sitio, tal vez dentro de nosotros.

ADIÓS ABUELO, TE QUIERO.

Nunca entenderé porque siempre pagan los mismos, porque las desgracias se ceban con quienes menos tienen y mas necesitan, porque puede ser tan injusta la vida.

Estoy harto de que lo malo te pase por bueno, de que quien este jodido siempre acabe estandolo mas, de la resignación que no cesa y de este puto mundo injusto.

No se si me duele mas porque me pilla cerca, porque los he conocido, porque se como son, porque hace nada que estaba entre ellos y vi su bondad, pero no quiero pensar lo mal que lo deben estar pasando… con ese gobierno sanguinario y paranoico que no duda un segundo para asesinar a su pueblo pero si para ayudarlo, y yo me pregunto, es que la vida de toda esa gente vale menos que sus ansias de poder?.

Con una cifra de mas 15.000 muertos y 30.000 desaparecidos, el ciclón Nargis ha dejado un rastro de muerte y destrucción que se agudiza aun mas ante la escasa ayuda que están recibiendo los afectados por parte de su gobierno.

Habiendo estado allí hace poco y conociendo las condiciones de vida de sus gentes solo espero equivocarme cuando pienso que las cifras van a seguir subiendo, que las casas (chabolas) de madera y paja en las que viven no han podido aguantar esos vientos, que las cosechas destrozadas van a provocar una pandemia ante la carestía de los alimentos que el pueblo birmano no va a poder soportar, que como ese gobierno de mierda (y lo digo bien alto) no permita la entrada de la ayuda internacional la situación va a complicarse mucho mas.
Y solo se que no me equivoco al pensar que esta gente bastante ha sufrido ya desde que en 1962 la junta militar tomase el poder, que esta gente bastante ha soportado ya a sus gobernantes y a una comunidad internacional para la que son invisibles, que es una pena que tengan que pasar cosas así para que les veamos, para que estén presentes, para que nos demos cuenta de que no son invisibles, de que están ahí y son como nosotros, incluso a veces… mejores. Porque hace falta mucho valor para aguantar todo eso y seguir hacia delante, para salir de donde están y remontar el vuelo… porque lo van a hacer, porque quiero que lo hagan, porque pido a todo en lo que no creo para que puedan continuar y salir, y seguir y avanzar. Y no solo eso, también pido a todo en lo que creo, y eso es sobre todo “las personas“, que hay que ayudar y hacer lo que este en nuestras manos, y cada uno sabe lo que esta en las suyas.
En las mías, en estos momentos, solo cabe la posibilidad de ayudar mediante algún tipo de asociación u organización no gubernamental, y así lo he hecho:

Datos de la catástrofe por Cruz Roja Española.

Formulario para donaciones.

Numero de cuenta de Caja Mediterraneo (CAM) para los afectados del ciclón Nargis: 2090 0001 78 0042422570

Dejo también un enlace sobre la situación escrito por DAVID JIMÉNEZ que comienza con una pregunta que yo también me hago:

¿Dónde están ahora los soldados?

Esto ha sido solo un REQUIEM POR LA BONDAD, UN REQUIEM POR EL PUEBLO BIRMANO.

Yo ahora estoy en Laos, cerca de la frontera con Myanmar, pero podeis estar tranquilos, aqui solo ha llegado algo de
lluvia y poco mas, aunque creo que a lo lejos… no muy alto… escucho lloros y quejidos de una gente que tal vez piense que ya no merece la pena seguir luchando… yo todo lo alto que puedo les grito: NO PAREIS DE LUCHAR NUNCA!!!!!!!!!