Dalat, continuando los tours.

Fueron unas 5 horas en autobús desde Mui Ne.
Dalat dista bastante de las típicas zonas costeras que visite en .

Es una ciudad de 130.000 habitantes y sin la cantidad de turismo del resto de lugares. Me aloje en el Binh Yen Hotel, 6 $ por una habitación inmensa con desayuno incluido (pan y un quesito). Como solo quería pasar un par de días y nadie me facilitaba las cosas para visitarlo por mi mismo, tuve que escoger de nuevo entre “excursión” o sedentarismo. Como aun no me había quemado demasiado de Vietnam, escogí “excursión“. La reserve en el mismo hotel y nos juntamos 5 personas antes para no llevarnos sorpresas con los compañeros. Fueron 15 $ cada uno y visitamos los invernaderos de flores, las plantaciones de café y uva (Dalat es conocido por la calidad de sus cafés y sus vinos), la fabrica de seda, en la que nos enseñaron todo el proceso de la fabricacion del tejido desde el capullo del gusano (con todo mi respeto hacia los gusanos), hasta el tejido confeccionado. Luego fuimos a la Cascada Elefante, muy bonita y espectacular, a la Linh An Pagoda con su Buda Feliz, y por ultimo a la Crazy House, una casa muy surrealista que parece sacada del cuento de Carroll: Alicia en el país de las maravillas. Tambien es un hotel en el que puedes alojarte por un precio no demasiado alto.

Alli hicimos nuestras Crazy Fotos:

Y poco mas, al día siguiente salí para Nha Trang, aunque según me han contado después, Dalat es un buen lugar para intentar trekings a la montaña bastante mas auténticos que los que puedes encontrar en el resto de Vietnam.

Set de Vietnam en Flickr. 

Mui Ne, dunas y cañones.

Desde fui a Mui Ne en autobús, la forma mas cómoda y barata de viajar en es por medio de Open Bus. Hay varias compañias que realizan el trayecto de Saigon a Hanoi (o viceversa) con unas cuantas paradas estipuladas en el camino. A la hora de comprarlo eliges que paradas deseas o puedes ir haciéndolo sobre la marcha. Yo compre Saigon – Mui Ne – Dalat – Nha Trang – Hoi An – Hue – Hanoi. El coste total del billete fueron 35 $ y puedes pasar en cada parada el tiempo que quieras con la condición de reservar tu siguiente trayecto con un día de antelación. Tienes 1 mes para realizar el trayecto completo y las para las reservas solo tienes que hablar con la gente del hotel en el que estés alojado, la compañía se pasa a recogerte por la puerta del sitio. Es todo facilisimo, todo turistas y todo en rebaño, pero sale mas barato que si te mueves en transporte local y encima te ahorras discusiones, timos y enfados.

Donde estábamos?… ah si, Mui Ne.
Mui Ne es una pequeña ciudad costera con una sola calle de unos 11 km de longitud. Se encuentra situada a unas 4 horas en autobús al norte de Saigon. Es el único lugar de Vietnam en el que se puede practicar surf y una gran variedad de deportes de agua (kite, wind, kayaks…). La temporada de surf es de Agosto a Diciembre, y los días que estuve no soplo el viento, con lo que tuve que descartar estas opciones para entretenerme. La no es demasiado bonita y hay muchos restos de “chapapote” de algún “Prestige” vietnamita sucedido años atrás.
Al final toco “excursion” en Jeep a los alrededores de la ciudad, ya que no hubo forma de que alguien me explicara como encontrar las cosas por mi mismo. No estuvo mal, visitamos el “Pequeño Cañón del Colorado de Mui Ne“, las dunas de arena blanca, el puerto de pescadores y las dunas de arena roja. Fueron 10 $ por unas 5 horas de bonitos paisajes en los que puedes disfrutar cámara en mano.

Y no hubo mucho mas… la razón, aparte de la imposibilidad de practicar los deportes debido al clima, fue que Mui Ne es “la Torrevieja vietnamita” (salvando las distancias)… y tuve que conocer la vida nocturna de esta pequeña ciudad con lo que ello conlleva… madrugones de la 1 de la tarde y días perdidos tirado tomando el sol. Ufff… que duro es viajar...

Mas fotos de Vietnam.

Saigon II

Hagamos como si nada y vuelvo a intentando contarlo como estaba en el momento en que visite cada uno de los sitios.

Vuelvo a retomar . Empecemos por el principio. Me aloje en el Yellow House, un hotel situado en el barrio de Pham Ngu Lao, el área de mochileros de la cuidad que congrega una gran oferta de hoteles y restaurantes con toda la gama posible de precios. En cuanto al alojamiento Vietnam me pareció mas caro que Camboya, en Yellow House pague 6 $ por cama en dormitorio con desayuno incluido, el hotel no estaba mal y tenia internet gratis.

Como estaba alojado en el centro de la ciudad fue fácil visitar la mayor parte de Saigon a pie. Los puntos de interés mas importantes son:

1. Palacio de la Reunificación (1 $ de entrada). Data de 1966 y fue el palacio presidencial de Vietnam del Sur hasta el 30 de Abril de 1975, día en que cayó la ciudad de Saigon ante las tropas del norte.
El día que fui a verlo había algún tipo de visita de estado y lo cerraron al publico, por lo que esto es todo lo que se de el.

2. Catedral de Notre Dame. Construida entre 1877 y 1883, es uno de los legados de la colonización francesa que quedan en la ciudad. Es como ver la catedral del mismo nombre que hay en París pero en pequeño y de ladrillo visto… no se, yo la hubiese pintado o algo :p

3. de la Revolución o Ho Chi Minh City Museum. Es un edificio construido en 1886 que guarda en su interior una gran cantidad de artefactos y objetos de la historia de la revolución Socialista que vivió Vietnam. La entrada es 1 $ y no es demasiado grande. Es interesante ver toda la iconografía socialista ensalzada a su máximo exponente, como si de objetos religiosos se trataran. Me acorde de la teoría de Bakunin que sostenía que la mejor forma para acabar con la religión no era abolirla, sino transformar la ideología en religión para así dar al pueblo algo en lo que creer. A simple vista no parece que haya surtido efecto, pero se ve claramente que estos gobiernos han intentado algo parecido.

También puedes visitar el Museo de Historia, los bonitos edificios de las oficinas de Correos, la Mezquita Central y Chinatown con sus Quan Am Pagoda y Phuoc An Hoi Quan Pagoda.
Y por ultimo recomiendo pasear por los parques y mercados de la ciudad donde se puede observar y disfrutar de la verdadera vida “saigonita“… suena a Stars Wars… tal vez sea saigonesa.

Todas las fotos de Vietnam.

Reexplicando Vietnam

Bueno, parece que cuando las cosas van mal lo mejor es poner buena cara porque siempre pueden ir aun peor… y así fue, al final no he ido a Halong Bay ni a Cat Ba y decidí perder los 8 $ de la noche de hotel para salir lo antes posible de Hanoi cuando una lluvia torrencial empezó a bañar la ciudad. Cogí un tren hasta Sapa por unos 13 $ en “litera dura” para unas 10 horas de trayecto, en el tren tuve la suerte de conocer a Chii, una joven habitante de las tribus de las colinas de Sapa que visitaba la gran ciudad por primera vez en su vida. Coincidimos en que no nos había gustado a ninguno de los 2.

Chii pertenece la tribu de los Hmong y vive en un poblado cercano a Sapa trabajando como guia de treking y artesana. Quedamos para realizar un treking de 2 días en el que dormiría en la casa de su familia, pero el tiempo no acompaña y ha sido imposible, no ha parado de llover y una espesa niebla cubre todas las montañas. Voy a ver si mañana puedo hacer algo, si no, tiro directamente para Laos, me he informado y la frontera esta abierta, solo me queda ver la forma de moverme en Laos una vez que la cruce.

Sapa es bastante distinto al resto de , ahora mismo no paro de jugar con unas niñas de la tribu Hmong que ya me han regalado unas 5 pulseras, les encantan mis rastas y hablan ingles mejor que yo, son increíbles… y todo mientras escribo este post. La verdad es que aquí estoy muy bien, es una pena lo de la lluvia… y mas teniendo en cuenta que estamos en estación seca todavía. Aquí la gente es bastante mas amigable y simpática. Si no continuase lloviendo me gustaría pasar algo mas de tiempo por aquí.

Quería puntualizar sobre Vietnam que el otro día me pillo bastante quemado de todo. He estado hablando con mas gente sobre el tema y casi todos coincidimos, es muy duro y agobiante moverse por aquí, pero todo empeora según subes en el país… la zona sur es mucho mas acogedora y fácil que el norte, en cuanto pasas Hoi An empiezan los problemas… pero por debajo de ese punto el país aun merece la pena. En sucesivos post contare como ha sido todo el viaje describiendo cada ciudad y sus gentes.

Leyendo lo que escribí en el post anterior me da un poco de pena hablar así de un país, no quiero crear opinión o condicionar a nadie, ni que nadie piense que esto es Vietnam… esto ha sido Vietnam para mi, pero cada viaje es un mundo y una opinión se forma a base de experiencias, el que quiera saber como es Vietnam debe venir a verlo y luego opinar. Yo no volvería pero repito que es solo mi opinión y mi experiencia, también he conocido gente a la que le ha gustado mucho… y no es lo mismo venir de vacaciones que viajar un año con lo que eso conlleva a la hora de ahorrar, no comprar demasiado y todas esas cosas. Vietnam es muy barato si lo comparas con Europa y unas vacaciones en las que no te importe que te cobren 1 $ mas por algunas cosas, porque en realidad un dolar no supone nada, puedes disfrutarlas bastantes. Creo que es peligroso ser tan categórico como yo lo he sido en el post anterior y solo quería rectificar en este. Porque solo pensar en que leyesen este post algunas maravillosas personas que he conocido aquí me entristece enormemente. Rectifico en la forma tan categórica en que me expresado y especifico que es una opinión totalmente subjetiva, aunque sea muy difícil cambiar ahora mis sentimientos respecto a este país. Pero por favor, que a nadie se le ocurra dejar de venir o plantearse no hacerlo por lo que yo escribo o cuento, tal vez pierdas la oportunidad de ver algo que a ti te podría encantar o conocer una cultura totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.

También quiero especificar que, bajo mi punto de vista, no es culpa del sistema político que este país sea así, para mi la culpa es la afluencia masiva de turistas y gente dispuesta a gastar dinero en todo momento. Todo el mundo que ha visitado este país antes de los últimos 4 años habla maravillas de el, fue la entrada del capitalismo, del dinero y del turismo lo que les ha cambiado. Saben que si tu no compras lo hará otro y que si tu te vas enfadado ya vendrá otro, porque las grandes touroperadoras y agencias de viajes lo venden demasiado bien. Y son las que se lo han cargado. Y claro, esta gente no es tonta y cualquiera en su situación haría lo mismo, cuando tu sueldo no supera los 80 $ al mes tienes que sacar dinero de donde sea y a costa de lo que sea. Timar para comer no es timar, es buscarse la vida.

Solo eso… y vamos, que no os preocupeis que estoy bien y aunque quemado, aun no me ha abrasado y mientras no olais a chamusquina significara que sigo contento, feliz y aprendiendo todo lo que puedo.

Por cierto Raquel, aquí no hay muchos taxis, casi todo el mundo se mueve en moto y hay un montón de “mototaxis” con los que vas de un sitio a otro de la forma mas barata, easy riders les dicen… es gente que esta por todos lados y no para de preguntarte por la calle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez: “Hello, motorbike?”…

Odiando Vietnam

Bueno, el mañana del post anterior se ha convertido en 10 días sin actualizar… pero es que casi no me ha apetecido escribir, gastar dinero en conectarme a internet, hablar de este país, o conocerlo mas a fondo… vamos, a veces no me ha apetecido ni hacer fotos.

Cuando llegué a esperaba buenos augurios, casi nadie me había hablado bien del país, pero pensé que cada viaje es distinto y quería hacerme mi propia impresión.

La verdad es que no todo ha sido malo, me gusto bastante y la entrada por el Delta del Mekong fue muy bonita, el resto lo disfrutas, pero poco a poco te vas creando una impresión que se confirma cuando llegas al norte: Vietnam no esta hecho para mochileros.

El turismo que interesa a esta gente es personas con dinero, honeymooners (parejas en luna de miel), o disfrutadores de tours. Es muy difícil intentar hacer cosas por tu cuenta, todo tienes que pagarlo, contratarlo y si te apetece intentar otra vía solo vas a encontrar problemas, problemas y mas problemas. Los pocos que saben ingles no van a querer ayudarte y el resto solo van a querer tus dolares… claro que como en todos lados siempre hay excepciones y por supuesto que me he encontrado con vietnamitas que merecen mucho la pena, pero creo que son una minoría, o que por lo menos no intentan cambiar las cosas.

Para todo tienes que pagar, y el doble precio esta totalmente instaurado en el país, con esto me refiero al precio para el turista y el precio para el local, llegando a ser para nosotros unas 5 veces mas. Todo el vietnamita que te encuentras paga por lo bajini para que no veas cuanto le cobran a el, pero lo peor es que prefieren no venderte que venderte a precio local… y eso a veces jode bastante.

Por otro lado nunca vas a conseguir llegar o encontrar sitios si no haces un tour organizado… con unas cuantas ovejas dispuestas a pasar el día entre turistas en vez de entre locales. Yo no vengo a 1300 km de Europa para estar entre europeos, para eso me quedo allí. Pero claro, para la mayoría de las cosas no me ha quedado mas remedio que pagar “excursiones“… he intentado que fuesen lo menos multitudinarias posibles, aunque no ha sido cosa fácil.

También jode bastante que te intenten engañar todo el rato, mas aun si sabes que no es verdad, que no puedas pasear tranquilamente pensando en tus cosas y tengas que oír continuamente la puta frase: “Hello, motorbike?” (ya lo explicare)… o que tengas que regatear hasta el agua en cada momento, joder, que compras un desodorante en una tienda y pasas por la de al lado y son 3 veces menos… y en cuanto lo descambias y lo compras en la otra va el colega a regañarle por poner el precio, claro, a los 10 minutos ya no esta el precio y el próximo va a tener que pagar en ambas el triple de lo que es en realidad.

Hoy no he tenido un día muy bueno en Hanoi, ha sido el colmo: el estres, los millones de claxon sonando a la vez, la cantidad de motos, lo pesados que son, lo caro que es (comparado al resto) y que, para ver los algunos de los sitios que de verdad me interesaban de Vietnam (Cat Ba y Halong Bay), tenga que coger un puto tour organizado porque si vas por tu cuenta se convierte en una mierda, gastas mas dinero y no hay forma de verlo bien.

Lo voy a intentar de todos modos, igual que voy a intentar cruzar la frontera hacia Laos por el norte, aunque todos digan que no existe el paso y me cueste el doble que por el centro, pero no paso un día de mas en este país y les pienso dejar la menor pasta posible.

En cuanto me vea con fuerza os cuento como ha sido todo el periplo, intentare hacerlo sin rabia y tal y como lo veía en ese momento, no con mi punto de vista de ahora… porque en el fondo también he disfrutado y aprendido… mi lección principal: Vietnam nunca más.

En otro post pido un poco disculpas de como he hablado en este sobre el país.

Ho Chi Minh City (aka Saigon).

Tenia ganas de llegar a , conocer la vida de esta ciudad tantas veces mostrada en la cinematografía bélica, esta loca metrópolis atestada de motocicletas que vive a un ritmo frenético durante las 24 horas del día.
Saigon concentra la mayor cantidad de motocicletas de cualquier ciudad asiática, son mas de 3 millones de motos y una población de 5 millones de personas. Las horas puntas llegan a ser abrumadoras y cruzar algunas calles en esos momentos se convierte en una verdadera aventura.

En 1975 el gobierno vietnamita decidió cambiar el nombre de Saigon por el de Ho Chi Minh City (HCMC) en honor al padre de la revolución y la independencia del país, el tio Ho, una de las figuras mas queridas y recordadas en toda Asia. Hoy en día la gente sigue utilizando el antiguo nombre, mas fácil y rápido de pronunciar, sin que ello conlleve connotaciones precoloniales.

Saigon, al igual que todo , tiene uno de los pasados mas crudos y violentos de Asia. El trato que ha recibido este país por parte de occidente, a lo largo de la historia, no es algo que condicione excesivamente a los vietnamitas. Son demasiado amables y agradecidos como para tener en cuenta, para mal, el daño que se les ha infringido, aunque el recuerdo de las guerras es una constante a la hora de visitar la ciudad.
Lo es principalmente en el War Remmants Museum, un lugar único y brutal que es visita obligada para conocer la historia reciente de este país. El cuenta con varias salas repletas de material bélico: armas, uniformes, proyectiles… y todo tipo de recuerdos de las diferentes guerras que ha sufrido el país, dando especial importancia a la guerra promovida por los USA que comenzó en 1965. También hay expuestas una gran cantidad de fotografías, de gran dureza visual, en las que puedes observar y sentir el horror de una de las mayores absurdeces sin sentido que ha creado el genero humano: la guerra.

 

En estas fotos se muestran las brutalidades cometidas por ambos bandos durante los 8 años que duro la contienda y las violaciones de todos los tratados internacionales relativos a a la guerra, al trato de prisioneros y a los derechos humanos.

Una de las salas mas impactantes es la que sirve de homenaje a todos los fotógrafos fallecidos en las distintas guerras acontecidas en el sudeste asiático. En esta sala se cuentan las historias de estas personas que llegaron a dar su vida para mostrar al mundo el sufrimiento, el dolor y la estupidez que supone una guerra. Es especialmente emotiva y muy dura de ver.

A título personal no creo que nunca sea capaz de comprender el “porque” de las guerras, pero entiendo menos las promovidas por países que intentan imponer “una libertad” y “un modo de vida” a pueblos a los que no se han molestado en preguntar que tipo de vida desean, partiendo de que la mayor libertad que puede tener una persona o país es el derecho a decidir su futuro por si mismo… y aun lo entiendo menos cuando el coste de esas guerras es la sangre derramada de civiles inocentes, vidas destrozadas y un futuro sin ninguna esperanza.
En estos momentos viene a mi cabeza una cita de una de las personas que mas han luchado en las historia para que la vía para la resolución de conflictos se base en el dialogo, la mas potente y menos destructiva de todas las armas:

NO HAY CAMINOS PARA LA PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO.
Mahatma Gandhi (1869-1948).

Después de esto creo que continuare mañana contando como ha sido Saigon, en otro post menos duro y que no me evoque el recuerdo de las imagenes que vi en ese lugar.