En un rato salgo de Bangkok en dirección a Rangún, Myanmar… la antigua y evocadora Birmania. Ya estuve en 2008 durante la vuelta al mundo y vuelvo ahora a un país que me encantó, un país que disfruté como pocos, por sus paisajes, sus tradiciones, pero sobre todo por sus gentes.
No tenía pensado volver tan «pronto«, pero esta vez voy por un precioso proyecto (del que aún no se puede contar nada), que voy a realizar junto a Jordi Llorens con el apoyo en la distancia de María Cañellas, Jesus Paz Muñoz y Malevolo.
Estaré en Myanmar hasta el 11 de Diciembre que tengo el vuelo de vuelta a Bangkok, allí la Junta Militar tiene bastante limitado el tema internet y no tengo claro si podré dar demasiadas señales de vida, lo intentaré, no os quepa duda, que las censuras y las barreras están para saltárselas. Además llegamos en buen momento, parece que el país intenta empezar a abrirse de nuevo al mundo. La junta recula y se espera una oleada de cambios que tal vez lleven algo de libertad a las buenas gentes birmanas.
Mientras, para que no os aburráis, he dejado unos cuantos posts programados que irán saliendo durante la semana… con la esperanza de que allí encuentre conexiones y podáis seguir leyendo la aventura, eso será que yo puedo escribir.
Y como el otro día los que nos aburríamos eramos nosotros, 6 días en Bangkok sin mucho que hacer son 6 días largos, decidimos jugar un poco y entretenernos preparando este vídeo para enseñaros una de las muchas curiosidades de Bangkok, el Wat Traimit.
El que habla es Jordi, detrás de la cámara vuestro servidor, siempre operando en la sombra. ¡Espero que os guste!
Era mi primer día en El Cairo, aunque según Tina lo que yo estaba viendo no era la ciudad bulliciosa y caótica en la que ella llevaba viviendo desde hacía casi un año, era algo bien distinto.
Como comenté en un post anterior llegué en el “Eid al Adha“ y al ser un festivo tan importante para los musulmanes las calles de Islamic Cairo estaban casi desiertas en comparación a lo que allí es habitual. Paseamos por el mercado de Khan El Khalili practicamente solos, puede que influyese que un par de semanas antes hubo una batalla campal contra los Coptos y eso había provocado la recomendación de algunos Ministerios del Exteriores de no viajar a Egipto, se notaba la falta de turistas, pero también se notaba la falta de locales.
Yo, por supuesto, no tenía con que comparar, por lo que me costaba creer que aquello estuviese, como decía Tina, casi desierto.
Como no soy fan de las compras y Tina conocía el mercado de sobra lo que hicimos fue callejear, vimos los puestos, entramos a algunas de las mezquitas de la zona, hablamos con los comerciantes sobre la situación que estaba viviendo Egipto en esos días y sobre su «fiesta grande«, entre esos comerciantes estaba Fathi Abdilshair y su musero en Il Badlia… en él recopila fotos y objetos de todo tipo, monedas y billetes que le regalan los turistas, cajas y recuerdos que convierten su pequeña sala en un museo barroco de desigual consistencia, pero seguro interesante.
Durante el paseo hubo momentos en los que pensé que era cierto que las callejuelas estaban vacías, pero vacías de personas porque lo que se dice corderos creo llegué a ver más que viandantes… corderos tumbados, esperando, ignorantes de que aquel iba a ser su último día.
Y sin parar de caminar llegamos hasta la puerta medieval de Bab Zuwayla y sus 2 torres gemelas, a las que subimos para poder contemplar una de las mejores vistas de la ciudad.
El último tramo son unas escaleras, por llamarlas de alguna forma, en las que los peldaños son unas simples barras de metal que no paran de moverse mientras subes por ellas. La verdad es que imponen y más teniendo en cuenta la altura, pero no podía quedarme ahí mientras Tina subía como si nada.
Tengo que admitir que solo por las vistas que hay desde arriba, aunque el muro no sobrepase en mucho la altura de las rodillas, merece la pena jugarse «el resbalón«, eso si, es altamente desaconsejable para personas con vértigo… bueno, y para «no personas» con vértigo también, no vamos a discriminar :p .
El paseo continuó por el mercado que hay debajo hasta las mezquitas de El Rifai y El Hussein, a las que llegamos cuando ya habían cerrado, pero como estábamos andarines decidimos continuar la marcha hasta casa. Para mi una de las mejores formas de conocer una ciudad es patearla a fondo, perderse por sus calles y andar sin rumbo… por lo que vi, Tina debe pensar parecido.
Carnicería en el mercado junto a la puerta de Bab Zuwayla.
Y por la noche fuimos a una especie de festival que tenia lugar en Midan Abdeen, frente del Palacio de Abdeen. Al parecer es un evento cultural que se realiza cada X sábados, o eso creo recordar. Había conciertos, timbaladas, muchos puestos de camisetas y casetas con dibujos sobre la revolución que ha llevado la democracia al país.
Una cosa curiosa que me descubrió Tina es que la gente que asiste a esos actos culturales dista bastante de la ves en la calle durante el día. Se veían pocos velos y casi ninguna ropa tradicional, eran en su mayoría jóvenes, modernos y supongo que de clase media, los que lucharon en la Plaza de Tahrir contra el régimen de Mubarak, porque las clases más bajas supongo que bastante tienen con levantarse cuando sale el sol para poder llevar algo de comida a casa.
Os dejo un par de vídeos del festival, el primero es una especie de batucada improvisada que se gestó entre la multitud:
El segundo una parte del concierto que pudimos disfrutar, no conseguí enterarme del nombre del grupo pero me gustó mucho su fusión de ritmos, entre Fanfare y Ska pero con un punto árabe muy interesante:
¡¡¡¡Cairo, Cairo, Cairo, Cairo!!!!
Y tras los conciertos tocó tomarse unas Stellas… que en este país no todo el mundo es musulmán aunque lo ponga en su DNI (si, en los dni´s se especifica la religión de la persona). Supongo que muchas cosas van a cambiar en este país tras la caida de Mubarak y esperemos que esta sea una de ellas, no se debe juzgar a las personas por sus ideas o sus creencias y menos hacer de ello algo público. La otra opción es que estos «pormayores» vayan a más y a peor, y de eso ya se empiezan a encargar Los Hermanos Musulmanes intentando apropiarse de la revolución del pueblo.
Mientras tanto y hasta que sepamos que puede pasar yo brindo por ellos y su nueva democracia, les deseo lo mejor: ¡SALUD! (Fi sahitak).
Desde El Cairo llegué a Bangkok hace un par de días para preparar el visado a Myanmar (salgo el 15) y mucha gente me está preguntando, principalmente en las redes sociales, sobre la situación en la ciudad. He salido a verlo con mis propios ojos en vez de hacer caso a lo que cuentan los medios y aquí os muestro algunas fotos y datos sobre como está la cosa.
Para quien no sepa nada sobre el tema resulta que en Asia es el final de la estación lluviosa, esta temporada ha sido de las más fuertes que se recuerda y la tierra no es capaz de absorver más agua, con lo que gran parte del centro del país ha quedado inundado. La única salida que tiene el agua es bajar hacia Bangkok, pero entre medias ha inundado totalmente la provincia de Ayutthaya y la ciudad homónima, la antigua capital del Reino de Siam y unas de las ruinas más interesantes que puedes encontrar en Tailandia.
El tema en Bangkok está complicado, pero no para el turista, el aeropuerto funciona con normalidad y es posible alcanzar la ciudad por medio del Sky Train sin problemas, simplemente ves campos anegados desde el avión y viniendo en el tren. La zona centro, en la que más se mueve el turismo, está ahora mismo libre de agua. En mi caso vine para hacer el visado a Myanmar, algo que tampoco me ha resultado complicado ya que la zona de las embajadas, donde vive el personal diplomático y el gobierno, está también en perfectas condiciones.
Entonces… ¿donde está el problema?. En las zonas pobres, los barrios deprimidos y las casas de la gente que no tengan la suerte de tener cerca turistas, diplomáticos o miembros del gobierno. Ayer pasé por la oficina de turismo de la ciudad (cerca de Khao San Road) y pregunté como se podía llegar a los barrios inundados, la amable joven se rió y me dijo: «Solo tienes que cruzar el puente«.
El puente al que se refería es el Pin Klab Bridge, que cruza el río Chao Phraya y pasa del barrio de Banglamphu y Central Bangkok a la parte obrera de la ciudad. Allí me he desplazado hoy para hacer algunas fotos y poder mostraros la situación.
Pero ya he comentado que la situación para el turista no cambia demasiado, aquí algunas imágenes de Khao San en perfectas condiciones, donde se puede ver que la mayoría de los turistas siguen haciendo su vida como si nada hubiese pasado:
Y la zona de las embajadas y calles colindantes:
La única diferencia son los parapetos de sacos de arena, o muros de ladrillo, que han construido por si los diques que desvían el agua acaban cediendo:
Ya veis que no hay de que preocuparse, siempre podéis sacar dinero, los cajeros van a aguantar el agua:
Ya digo que quien tenga planteado venir a Bangkok no tiene de que preocuparse, los que tienen que hacerlo son las pobres gentes que no importan a su gobierno, nosotros estamos a salvo, tanto como los diplomáticos o gobernantes.
Esta vez me he alojado en Thewet (por recomendación de Carlos Olmo), más al norte de Khao San, un barrio bastante más tranquilo y mucho más Tai, aquí el agua tampoco ha llegado, que para eso estamos nosotros en nuestros hostales.
Las previsiones no las tienen claras, tal vez quede una semana más de problemas o tal vez esto empiece a remitir… es difícil de asegurar una solución rápida, lo que está claro es que este país vive del turismo y no pueden permitirse perder esa baza, quien tenga pensado venir que no cambie planes, tenemos un gobierno pensando en nosotros.
No os asustéis por el título, no llevo 2 días de cachondeo… esta fue una celebración más privada, tal y como lo celebran ellos.
Como expliqué en el post anterior en el Eid al Adha, tras el sacrificio, el animal se divide en 3 partes, una para los dueños, otra se entrega a los necesitados y la otra se disfruta con la familia, los amigos, los vecinos… y a nosotros nos invitó el casero de Tina a celebrarlo en su casa, no tengo claro si nos tocó la parte de los «amigos» o la de los «necesitados«, jejeje.
La que si que tengo claro es que nos agasajaron con una impresionante comida típica egipcia:
El menú consistía en una ensalada, remolacha, y luego, en orden de izquierda a derecha: Fattah (arroz con carne y rebozado), del plato grande ninguno/a recordamos el nombre (era como un kitsch de carne), el más oscuro es Kebda (hígado de ternera en salsa) y el último Mahshi (rollitos de col con arroz). Estaba todo para chuparse los dedos.
Como podéis ver en la foto los únicos platos que había eran los nuestros, al parecer ellos ya habían comido, solo querían que disfrutásemos, se sentaron con nosotros y charlamos sin parar durante toda la comida. Tina y Marie hablan algo de árabe (eso dicen ellas, yo digo que hablan bastante) y esto permitió hacer la comida mucho más amena e interesante.
Una vez terminamos de comer llegaron los postres y la bebida, si, los egipcios suelen tomar la bebida después de comer, por eso de que el líquido llena el estómago y se come menos. Curioso.
De los postres no recuerdo los nombres, a ver si me informo bien y edito el post explicando en que eran, pero la tarrina que aparece en la mesa era algo así como… crema catalana O_O .
Y allí pasamos la tarde disfrutando de las impresionantes vistas desde la casa y aprendiendo un montón sobre las costumbres y tradiciones egipcias. Una experiencia que me encantó.
La noche continuó con un paseo por El Nilo en Faluka (pequeños barcos de vela con 2 mástiles y velas triangulares). De esto hablaré más detenidamente, siempre había deseado navegar por El Nilo y aunque solo fue una hora y media sentí cumplido uno de esos sueños de viajero.
En los 4 días que voy a pasar aquí solo me llevo pildoritas de la realidad de este país, aún no me he ido y ya tengo claro que regresaré, hacía mucho que no me sentía tan agusto en una ciudad, como ya he comentado El Cairo me está enamorando y por aquí no paran de decirme que «todo el mundo» repite… por una vez, creo que haré lo que «todo el mundo«, mañana cuando salga camino de Bangkok voy a despedirme de esta ciudad con un «hasta luego«.
Las fotos son con la GoPro que me ha prestado Malevolo, en cuanto llegue a BKK os cuento bien las ayudas que he recibido para este viaje.
Ya estoy de nuevo «on the road«, el viernes 4 llegué a El Cairo, la primera parada del viaje antes de volar a Bangkok para pasar unos cuantos meses por el Sudeste asiático.
Llegué al aeropuerto y ya tenía las instrucciones, Tina me esperaba en Midan Tahrir, la mítica plaza. Pillé un minibus interno, gratuito, de la terminal a la estación de autobuses y luego un bus (1,5 libras egipcias) hasta Tahrir, dejé las cosas y nos fuimos a tomar unas birras y celebrar que ya había llegado, aunque no eramos los únicos en celebrar, resulta que he tenido la suerte de llegar para el «Eid al Adha«, que puede traducirse por «la fiesta del sacrificio», «la fiesta del cordero», o «la gran celebración»… y es una de las festividades más importantes para los musulmanes.
Todo empezó cuando Alá (Dios), le dijo a Abraham que tenía que matar a su hijo para demostrar su fe… el inconsciente pilló a su primogénito y se fue a «sacrificarlo» por su dios, menos mal que el último momento dios se lo pensó 2 veces y le dijo que cambiase a su hijo por un cordero… no para criarlo, para que sacrificase al cordero en vez de a Ismael (o Isaac, que para cristianos y musulmanes es distinto). Y desde aquel momento cada año se celebra esta «sumisión» a Alá, esta celebración de la bondad de un dios que, después de pedir a Abraham que matase a su hijo, fue bueno y decidió perdonarle :S .
El Eid al Adha es una de las fiestas más importantes del Islam, se celebra según el calendario musulmán, que empezó en el momento en que Mahoma llegó a Medina desde La Meca, para, desde allí, extender su fe en el Islam (según su calendario están en 1432).
El Eid consiste en sacrificar un cordero o una vaca, aunque también vi sacrificar camellos, como puede verse en la foto de abajo, igual no tenía nada que ver y solo estaban sacando piel… ni idea.
Luego, el animal sacrificado se divide en 3 partes, una se la queda la persona/familia que lo sacrifica, otra se entrega a los pobres y otra se comparte con amigos y familiares haciendo una gran comilona entre todos.
Es una pasada ver una de las capitales más importantes de África y del mundo árabe llena de corderos y animales por la calle y ríos de sangre por todos lados… no se si será igual el resto del año, pero estos días la ciudad es una fiesta por completo.
Aunque no para todos… llegué a oír que la revolución volvía a Tahrir y que manadas de corderos estaban pensando tomar la plaza para pedir «la conversión» al «vegetarianismo» de los musulmanes (broma egipcia).
Las fotos que encabezan el post son en Islamic Cairo, el recorrido que hice el primer día, por el mercado Khan El Khalili y caminado entre callejuelas hasta las mezquitas de El Rifai y El Hussein… cuando llegamos estaban ya cerradas (por la celebración) pero pasear y perderme por las increíbles callejuelas de esa zona fue una pasada. La ciudad me está encantando, su vida, su caos, su gente… pero es que tengo una guía que casi no me merezco, de lo bien que me está tratando.
De la ciudad ya os cuento poco a poco, que toca seguir recorriendo, mañana visitaré las Pirámides de Guiza y aún no he visto El Nilo… que he tenido mucho lío celebrando el Eid al Adha, sin matar animales, eso si, a mi me convencieron los corderos de que tampoco hay que pasarse.
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