Avanzando entre las hordas (de turistas) por Petra – Jordania

Turistas en Petra

En algunos post anteriores hablo de la belleza de y la magia de un lugar especial, pero bien es cierto que la tranquilidad para disfrutar de esta ciudad de piedra hay que buscarla y, en algunos momentos, no es nada fácil de encontrar.

Para entender un poco más sobre la afluencia de en Petra solo hay que ver datos de pasajeros del Aeropuerto de Queen Alia en Amán, en el año 2008 pasaron por él 4,477,800 pasajeros (son las últimas cifras que he encontrado) de los que 802,866  visitaron Petra, según datos del propio Parque Arqueológico.
Estas cifras aumentaron en 2010 hasta los 975,285 visitantes para empezar a bajar paulatinamente hasta los 325,251 de 2012. La bajada se debe, principalmente, a las revoluciones de la primavera árabe y a la supuesta inestabilidad de la zona. Está claro que ahora mismo Siria no está en su mejor momento para el turismo (sarcasmo) pero eso no significa que los países limítrofes puedan tener problemas de seguridad. es un país bastante seguro que se ha mantenido estable durante muchos años. Y no tiene pinta de que vaya a cambiar demasiado en ese aspecto

Teniendo en cuenta estas circunstancias, lo impresionante de lugares como Petra, Aqaba, Wadi Rum, Jarash o el Mar Muerto, unos vuelos cada vez más asequibles, una gastronomía deliciosa y unas gentes de lo más amable, no es de extrañar que Jordania sea uno de los países de Próximo Oriente que más llamen al turista, al viajero, o a cualquiera con ganas de conocer y disfrutar.

Turistas en Petra

Me llamó la atención la gran afluencia de franceses, y septiembre no es un mes en el que viajen particularmente, entonces me explicaron que hay muchos vuelos de Air France directos a Jordania y que los viajeros galos tienen mucha relación con los países del norte de África por circunstancias históricas. Pero no eran los únicos, en Petra se junta una pequeña porción del mundo.
Vi alemanes, escandinavos, ingleses, estadounidenses, australianos, rusos, bastante turismo de los países árabes, sudamericanos, asiáticos (sobre todo thais o malayos) y un montón de españoles. En grupo, en solitario, con banderas, a burro, en los carros, andando, ¡corriendo! (en serio), a caballo, en camello, casi a rastras (yo en lo alto del Altar de los Sacrificios), todas las formas son buenas para recorrer Petra, para hacer las fotos típicas y las mismas poses, para seguir sorprendiendo a propios y extraños con extravagancias de toda clase.

Con este post no voy a descubrir nada nuevo, y menos después de las historias de Turistas haciendo el «turista» de Paco Nadal, pero fue un factor que condicionó tanto mi paso por Petra que no tenía más remedio que hablar de ello. Y no solo condiciona mi paso (o el vuestro), estas hordas condicionan también la conservación de las ruinas. Un amigo (Javi) me explicó que la mayor erosión que sufre Petra es la que provocan los turistas. Investigando sobre ello he leído que también el polvo levantado por los carros y caballos está cubriendo las ruinas poco a poco y cada vez son más necesarios, y constantes, los procesos de restauración.

Turistas en Petra

Pero claro, nadie debería quedarse sin contemplar un espectáculo como este y limitar o controlar el impacto que podemos provocar los visitantes no debe ser cosa fácil, y menos en un país que vive del turismo como es Jordania. Esta un poco en nuestras manos ayudar a que, al menos, no empeore su conservación: no tirando al suelo nuestra basura, no subiendo a las piedras, tocando lo menos posible, caminando cuando se pueda…

Los efectos del turismo en Petra se verán con el tiempo, los que puedes ver ahora son el cúmulo de situaciones surrealistas que te vas encontrando por el camino. A la cuarta vez que recorres el Siq empiezas a percibir detalles que antes pasaron inadvertidos.

Turistas en Petra

Las primeras veces que lo cruzas no eres capaz de ver más que los pliegues de la roca y al final acabas viendo hasta los pliegues de las rusas.

Turistas en Petra

Con el tesoro al fondo

Otro espécimen que puedes encontrar en Petra es el buscador de instantáneas imperecederas. Lo reconocerás por las cámaras, el trípode y la cara de cabreo si te cruzas entre su objetivo y el objeto a fotografiar. Desconfía de él, hablará de los turistas como si él no fuese otro más entre las hordas.

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Petra en dos días. Día II: caminando por las alturas (Jordania)

Tesoro

El segundo día según «la ruta Ernes» consistía en hacer: « por las alturas«.  Sus recomendaciones eran «ir al Tesoro a las 6 am para poder verlo sin gente y luego subir al altar de los sacrificios y la zona de las terrazas de las tumbas«. En esta ruta Ernes también me recomendaba las tumbas reales y las vistas desde esa zona.
Pero el día antes me encapriché con ver el Tesoro desde arriba, estuve preguntado a los beduinos y me dijeron una ruta que hizo cambiar mis planes. Al final prescindí del madrugón y lo que intenté fue llegar a la entrada a eso de las 8 para tener tiempo de estar sobre las 10 am en algún lugar donde pudiese ver el Tesoro desde arriba. Las 10am es, más o menos, la hora en la que el sol ilumina casi por completo  esta maravilla tallada en la roca.

Tesoro

Por mucho que me mentalicé de pasar el Siq lo más rápido posible y no parar delante del Khazné, fue una labor imposible no detenerme a tomar un par de fotos, y eso implica al menos 20 minutos de observación. El poder de atracción de este monumento llega a resultar irresistible, es como si algún tipo de energía hipnótica recorriese la zona desde la salida del Siq hasta que pierdes de vista el Tesoro. Los 200 metros que más me ha costado recorrer en la historia de mis viajes.

Tesoro

Al final tuve que ponerme unos tapones para dejar de escuchar los «cantos de sirena» que salen de sus columnas y entre pregunta y pregunta, prueba y error, conseguí encontrar el Tesoro. La historia la medio conté en el blog y la desarrollaré dentro de un par de post cuando os cuente mis experiencias con los beduinos en esta ciudad de piedra.

Tesoro

Pasé un buen rato disfrutando con las vistas y las conversaciones con Alí Mohamed y empecé a bajar. El recorrido no es bonito hasta que llegas a la zona de las tumbas reales. Allí reaparece la belleza, hay decenas de cuevas y puntos privilegiados desde los que observar el anfiteatro y otras construcciones de la ladera que hay justo enfrente.

Anfiteatro

Alturas

Cuando ya casi me había recuperado de la subida para ver el Tesoro comencé otra subida hasta el Altar de los Sacrificios. Desde que empiezan las escaleras hasta la parte más alta es un paseo de cerca de una hora que merece absolutamente la pena. Además de las construcciones y los obeliscos, de los altares para las ofrendas y las cisternas excavadas lo que me sobrecogió especialmente fueron las vistas desde este lugar.

Altar de los sacrificios

La piedra que rodea la piedra. Un desierto rocoso y estéril rodea uno de los lugares más bellos que he visto nunca, tal vez sea una más de las razones que dotan a Petra de esta belleza, que la engrandecen aún más. Supongo que es la mezcla de un todo lo que hace de Petra algo único.

Vistas

El Altar de los sacrificios fue el lugar donde comí y donde aproveché para reflexionar sobre lo que estaba contemplando. Intenté procesar toda la información y los sentimientos para expresar mis sensaciones en papel. No fui capaz. Como siento que no lo soy ahora escribiendo este post.
Lo que allí viví queda para mi, estos post sobre Petra son solo un amago de lo que de verdad tengo dentro. Pero es que describir aquello es practicamente imposible. Como intentar describir porqué a la salida volví a parar en el Tesoro una vez más.

¿Fue para despedirme?, ¿para disfrutar de su visión por última vez?, ¿para sentir como el corazón se encoge ante la belleza del arte?, ¿para capturar un nuevo recuerdo con la cámara?. Quién sabe.

Tesoro

Lo único que sé es que estaba viviendo mi aventura de «Las mil y una noches» en Oriente. Con la media luna iluminando el camino solo me faltó, como bien me dijo Israa: «una bailarina de la danza del vientre bailando en la tienda«.
Yo le añadiría una lámpara mágica con un genio al que poder pedir 3 deseos y, ya que nos ponemos, haberme encontrado la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Aunque la cueva de los ladrones igual me queda más cerca ahora que he vuelto a Madrid, un día me paso a ver si se abren las puertas al grito de: «¡Ábrete, Sésamo!».

Media luna en Wadi Musa

La foto es desde el Valentine Inn en Wadi Musa. La noche antes de volver a Amán.

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Iberia en lucha / Foto de la semana

Tomando la T4

En esta semana de protestas la foto de la semana no podía tratar otro tema. Es del viernes en la T4 del aeropuerto de Barajas, los empleados de Iberia decidieron tomar la terminal y celebrar una asamblea para debatir las medidas tomar ante los «oídos sordos» de la junta directiva (de British Airways).
Vivo cerca del aeropuerto y decidí pasar a hacer unas fotos e informarme de las razones de sus reivindicaciones. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la cantidad de banderas de España en la concentración, me explicaron que se debe a la orden de marcar los billetes con los códigos de British en vez de con los de Iberia, desde este momento todas estas transacciones tributan en el Reino Unido ayudando a la desmembración de la compañía española.

Las protestas continúan y el futuro cercano en Barajas (y los aeropuertos de toda España) no se vislumbra con claridad. Los despidos serán masivos y los ánimos están calientes.

Ayer estas protestas tomaron el país. Los trabajadores de Iberia se unieron a los mineros, los trabajadores de la sanidad, de la educación, los bomberos, los sindicatos y a la ciudadanía en general para formar una de las mayores «mareas» que se han podido ver en Madrid desde el inicio de la crisis.

El apoyo a todos estos sectores no crea dudas pero me molesta leer en las redes sociales «la maldad de los trabajadores del sector aéreo cogiendo como rehenes a los ciudadanos«. El derecho a huelga es para todos igual, me afecten más o menos, y estoy totalmente en contra de criminalizar a «quien me fastidia«. Dentro de poco llega Semana Santa y la tensión crecerá en los aeropuertos, en esos momentos habrá que recordar que ayer, luchando por sus derechos y los nuestros, también estaban los trabajadores de Iberia. Ayer estábamos todos.
Reclamar derechos no es un acto criminal y NADIE que ejerza su derecho a manifestarse y/o a la libertad de expresión es un golpista. Señor Salvador Victoria, no nos insulte.

Petra en dos días. Día I: al fondo del cañón está el tesoro (Jordania)

Siq y el Tesoro

La ciudad de piedra, capital del antiguo reino nabateo, fue fundada 700 años antes de Cristo por los edomitas, abandonada 14 siglos después, redescubierta en 1812, nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1985  y considerada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno en 2007.
Esta podría ser una forma de resumir casi 3.000 años de historia si fuesen datos. Estaríamos hablando de un parque arqueológico de 264 kilómetros cuadrados que abre de 6 de la mañana a 8 de la tarde y recibe una media de 500.000 visitantes anuales (casi un millón en 2010). La entrada cuesta 53 euros la de un día, 58 la de 2 y 63 la de 3 días.

Con todos estos datos en la cabeza te presentas en la puerta, comienzas a recorrer el Siq y… el mundo se para.

Caminando tranquilo por este pasillo gigante puedes percibir como la luz avanza perezosa mientras las sombras se esconden permitiéndote leer miles de años de historia en las arrugas de la arenisca. El «rojo» adquiere matices que ni tan siquiera pensaste que podían existir y cada paso te aleja más de asumir que, en realidad, el espectáculo acaba de comenzar.

Siq

Ahora si. Ahora los datos dan igual. No hay cómo ni porqué. Tampoco importa. Entonces aparecen los nervios, esta película te la han contado y ya sabes lo que va a pasar. Lo has escuchado demasiadas veces, –al fondo del cañón está el tesoro–. Hubiese preferido no saber nada, te dices a ti mismo. ¿Como tuvo que ser la sensación de Johann Ludwig Burckhardt cuando se encontró con esto en 1812?. Al explorador suizo nadie le avisó.

Siq

Siq

Siq

Supongo que cuando dobló la última curva y se encontró con el Khazné (Tesoro) su cara, a pesar de todo, no debió distar mucho de la que se me quedó a mi: –¿como han metido eso ahí dentro?–, es lo primero que se me vino a la cabeza, aunque nunca lo vaya a admitir en público y en mi versión mejorada se haya transformado en un: –¿será estilo heleno o nabateo?–.

Siq y el Tesoro

Tesoro

Tesoro

Pude pasar fácil un par de horas ensimismado mirando la belleza de esta construcción tallada en la roca. ¿Como puede ser posible algo así?. Cuesta entender que hace miles de años, con las herramientas de que disponían, consiguiesen unos detalles que todavía perduran.

De pronto el «rojo» se transforma en un «amarillo» que adquiere matices que ni tan siquiera pensaste que podían existir y cada paso te aleja más de asumir que el espectáculo, todavía, acaba de comenzar.

Camello

Camellos

Tumbas

Tumbas Reales

Tumbas Reales

Columnas

Caravana

Caballo

Al llegar a Wadi Musa me escribió Ernes, un amigo y buen viajero que trabaja de guía de viajes y al que alguna que otra vez le ha tocado conducir uno de sus grupos por Petra. Como tiene experiencia me dijo lo que tenía que hacer. Petra en 2 días. El primero de los días por «la parte de abajo«; El Siq, encontrar el Tesoro y continuar por el camino entre las terrazas de las tumbas y las tumbas de Wâdi Al-Nmayr hasta llegar al Monasterio.
El camino es largo y hermoso pero lo que encuentras al llegar es aún más hermoso. La subida merece la pena y sales de la marabunta turística, la mayoría de la gente que hace Petra en un día no llega hasta aquí. Y se agradece.

Monasterio

Monasterio

Al bajar, si haces tiempo y comes por allí, la luz de la tarde es la mejor para las Tumbas Reales.

Otra opción para hacer tiempo y aprender es parar con las «mamitas» beduinas que venden artesanía en las escaleras. Amablemente te invitarán a té caliente a cambio de un poco de conversación, pero estas historias ya vendrán. Este post era solo para ella; para la Petra tallada en piedra.

Camino al Monasterio

La luz de última hora magnifica la belleza del recorrido y con un poco de suerte puedes encontrar momentos de casi soledad durante algunos tramos del trayecto. Los grupos llevan prisa, el autobús no espera y encima hay bronca del guía.
Me planteo si es que los guías son como Ernes y lo que intentan es dejarnos a unos pocos el placer de «explorar» Petra

…ni de coña, ¿es que no habéis leído lo de los 500.000 visitantes al año?, lo de explorar se lo quedó Johann Ludwig Burckhardt, aunque el espectáculo… aún no ha terminado.

Sombras

Debo admitir que conseguir las fotos casi sin gente es todo un ejercicio de tenacidad y paciencia. Las prisas nunca son buenas compañeras pero en lugares como este el tiempo para caminar con calma es algo fundamental para captar su esencia. O al menos intentarlo.

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La llamada al rezo en Wadi Musa (Jordania)

Llegué a Wadi Musa (Valle de Moisés) desde el desierto para tomarlo como la base de operaciones de mi visita a . Es la ciudad más cercana a las ruinas, la otra opción es el poblado beduino pero allí no hay hospedajes.

Me instalé en el Valentine Inn, un hostal con servicio de transporte gratuito desde la estación de autobuses , habitaciones privadas y compartidas, wifi gratuito… El precio fue de 10 ,30 JD (11€) por cama en el dormitorio de 14 personas con desayuno y cena incluidos. La cena es verdaderamente espectacular, una selección de platos jordanos, comida vegetariana y pasta en formato de buffet. También preparan sets de comidas para la visita a Petra por 2,5 JD.

El primer día decidí buscarme la vida y comer por el pueblo desoyendo las recomendaciones de la gente del hostal y me salió caro, no demasiado pero la opción barata practicamente no existe en Wadi Musa. Es un pueblo por y para el turista, no tiene demasiado encanto pero es suficientemente tranquilo como para que se pueda descansar a la vuelta de los interminables pateos por Petra. Bueno, depende de la hora. La siesta no es del todo compatible con la llamada al rezo desde las mezquitas, pero es que en Wadi Musa va más allá.
Todas las mezquitas de esta pequeña ciudad comienzan con el Adhan en el mismo momento y parece una competición a ver que voz puede quedar por encima del resto. La primera vez que escuché el Adhan (llamada a la oración) pensé que las canciones estaban grabadas y sonaban por un sistema de sonido. Doble craso error.
Primero: no cantan. En realidad están hablando pero el árabe, su pronunciación y la entonación que le dan hace que suene tan melódico.
Segundo: no está grabado. Hay una figura, el almuédano, que se encarga cada día (en 5 ocasiones) de convocar a los fieles desde el minarete de la mezquita a la que pertenece.

Un verdadero espectáculo… si no te pilla durmiendo.

Estoy viendo baratos los billetes de avión a Jordania en vuelo24.es y no descarto una nueva escapada al Reino Hachemita. Sobre todo por Petra y el desierto de Wadi Rum. Dos de esos lugares mágicos a los que puedes volver una y otra vez sin que un ápice de aburrimiento aparezca en tus percepciones.

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